PDA

Просмотр полной версии : Практические советы по ремонту и обслуживанию(1044 евро-2).



BAW
12.07.2008, 17:00
Здесь будут практические советы по ремонту и обслуживанию БАУ 1044(евро-2).
=====================
Обсуждать всё,здесь написанное,можно вот в этой теме "Правда о Бау Феникс"(ежедневные разговоры). (http://baw-info.ru/forum/showthread.php?t=26)
=====================
Часто Задаваемые Вопросы.
Здесь. (http://www.bawinfo.ru/forum/showthread.php?p=3153#post3153)

BAW
12.07.2008, 17:01
У нас на машине 28 точек смазки(шприцевания). Это пресс-масленки(тавотницы). Нужно шприцевать через 8-10 т. км. Если погода сырая(дожди),то ЧАЩЕ!
Жалуется тут человек,говорит,что конец пришел шлицевому соединению кардана,болтается. Я спрашиваю,а ты шприцевал? Да на хрена,гмворит,на ТО мазали. Мужики,на ТО пару раз качнут и всё. А надо,чтобы смазка полезла наружу!
Другой поменял шкворня на 20 тысячах - тоже не шприцевал. Наконечники рулевых тяг - они же вечные! Потому что их можно подтягивать(зажимать сухари-не все,только 2 из 4-х)) и мазать("шприцевать"). Желательно через 5 т.км. И они проходят не одну сотню тысяч! Ну,и перед ямами тормозть. А то и шкворня и наконечники летят...
У меня на "шприцевку" всех точек уходит 1,5 шприца(обычного размера). Кто не знает,перечисляю:
"шприцуются":
3 крестовины,подвесной подшипник,шлицевое соединение кардана,рессоры передние(перед/зад),рессоры задние(только перед), все рулевые наконечники(4 их),выжимной подшипник(не больше 3-х качков!),привод задних тормозов(по 3 точки с каждой стороны),шкворня(низ/верх с каждой стороны). Всего 28 точек! Если насчитали меньше,то что-то пропустили! Ищите,а то ремонт будет близок. Это очень старая система - "шприцевания". Несовременная. Все точки шприцуются до появления смаеки наружу(а соответственно,если смазки мало,то внутрь идет вода и грязь). Если смазка не идет,значит забито грязью,старой закоксовавшейся смазкой. Разбирать,промывать. Если шкворня не идут(и сверху и снизу),то прошприцевать маслом,может продавит. Потом литолом. Лучше смазкой 158. Но зимой она загустевает.
И не надейтесь на сервис - им чем чаще вы будете приезжать,тем лучше их финансовое положение. У меня на ТО все точки прошприцевали одним маленьким тюбиком Литола. Я таких тюбиков расходую 4-5. Ощутите разницу.
-------------------------------------------------------------------------------------
* выжимной подшипник(не больше 3-х качков!).
Потому что излишки смазки попадут на диск сцепления,он замаслится и будет буксовать
========
Найдена точка №29. (http://www.baw-info.ru/forum/showpost.php?p=17437&postcount=10536) Это шлицевое соединение рулевого вала(от Ветер).

BAW
12.07.2008, 17:01
Перетирание проводов об раму. Впереди машины,над номером,что на бампере,посмотри выше бампера,чуть правей середины. Там пучок проводов - он перетирается об острую кромку поперечной балки рамы. Это и спидометр и все прочее. А чуть левее так же перетирается шланг печки. Заматывайте изолентой и надевайте кусок шланга.

BAW
12.07.2008, 17:03
Ручной газ.
Сейчас то оно как бы и без надобности. А вот зимой вещь нужная. Педаль непосредственно с тросиком не связана. Педаль упирается в в поперечную пластину,которая уже тянет тросик. Так вот,к этой пластине приварен кронштейн,куда вставляется трос(там есть прорезь) и наверху приварен кронштейн с пластиной для крепления оболочки троса(болтик на 5 мм,резьба там есть). Взять тросик "подсоса" от Газели. Прорезать отверстие рядом с прикуривателем(оптимальное место),ручка затягивается гайкой. Система простая,нажимаешь педаль до оборотов,которые нужны,держишь и вытягиваешь подсос,отпускаешь педаль,она остается зафиксированной(обороты сохраняются). Потом,если на газ нажать,то пластина поднимется,а наконечник троса опустится вниз,то есть мешать не будет. По месту всё хорошо видно,словами объяснить сложней
Я себе поставил. Работает нормально.

BAW
12.07.2008, 17:03
Обязательно проверить наличие смазки(можно Литол) в ступицах. Передних и задних. Часто там бывает сухо. Я так поменял переднюю ступицу. Подшипник в дороге заклинило и разбило посадочное место под подшипник

BAW
12.07.2008, 17:11
Расскажу,как отрегулировать давление в воздушной системе.
Под влагоотделителем(большой фильтр справа от бака на 1044) справа находится аварийный клапан(который стравливает избыточное давление воздуха). Из него торчит винт. С торца его можно крутить шестигранником. Внутри стоит пружина. Со сременем она проседает,ослабевает и клапан срабатывает при меньшем давлении. Отъездив 80 т.км у меня это и произошло. Можно ехать долго и упорно,а давление всего 7. Иногда дохожит до 8. Шестигранник я не нашел,поэтому взял ножовку по металлу и тупо пропилил винт на пару мм,сделав тем самым паз под отвертку. Завернул на несколько оборотов,завел,давление дошло до 10,клапан так и не сработал. Что не есть хорошо.
Регулировка производится так:
1. винт заворачивается немного,на оборот,например от того,что было
2.заводится двигатель,нажать несколько раз на тормоз,сбросив давление до 6-7
3.держа обороты 1500,открыть дверь и слушать - давление набирается и в один момент сработает клапан(воздух зашипит).
4. Если сработал при давлении меньше 8,5 то надо немного завернуть винт и повторить все с начала(нажать на тормоз несколько раз,сбросить до 6-7,обороты и слушать). Если сработало при большем,чем 8,8 то надо немного выкрутить и тоже проверить.
Я у себя отрегулировал так,чтобы срабатывало при давлении 8,5.То есть чуть-чуть не доходя до красной зоны шкалы. Это лучшее,чего можно добиться от нашего компрессора.

BAW
12.07.2008, 17:13
Буксировка БАУ.
Случай нежелательный,но возможный,увы... Встал двигатель. До дома много км и надо как-то добраться. Воздух кончится после 3-4 торможений. Хорошо бы жесткую сцепку,но цеплять её некуда. Если только приспособить какие-то крюки. И сцепку с собой возить.
Делается проще. На ресивер ставится камазовский кран подкачки(подходит без переделок,вворачивается вместо пробки,хоть справа,хоть слева). Приобретается шланг подкачки. Это и накачать колесо,и сдуть пыль из кабины,продуть фильтр,краскопульт и др. Тормозим КАМАЗ,цепляем его тросом и,или просим его достать его шланг подкачки или имеем с собой второй. Снимаем с них наконечники,что цепляются к камере и соединяем их между собой через трубку и хомуты(подходит отпиленный сосок). Ну и,конечно,второй шланг одеваем на кран подкачки Камаза,а свой к своему крану. Камаз работает,качает свою и твою системы,нагоняем давление и едем,следя,чтобы шланг,слегка намотанный на трос,не перетерся об дорогу. Руль без ГУРа,конечно крутить тяжело,но на ходу возможно.
Или вызываем эвакуатор. Во сколько он обойдется,даже считать не хочется...

BAW
12.07.2008, 17:14
Советую смазать навесы дверей. Открываться будут намного легче. С помощью масленки или просто палочки нанести масло на все оси.
Но особенно важно смазать ось на верхнем навесе,которая находится посередине навеса. Там есть пружина,которая упирается в фигурную планку,которая упирается в эту ось. Этот узел служит для плавности хода двери и фиксации положений. Так вот эта центральная ось должна вращаться вокруг своей оси! Иначе планка будет не вращать ось,а пилить её. И дверь будет плохо закрываться и она просто постепенно перепилит ось,как пилой.
========================
И ещё про дверь. Часто пассажир закрывает дверь только на один щелчок. Водителю этого не видно,да и дверь не стучит. Но разбалтывается на кочках. Так вот,на плафоне освещения в кабине есть переключатель. На нем 3 положения. Посередине - выключено. Налево - включено. Направо - включено,когда открыта дверь. Так вот,держите переключатель в правом положении. Когда дверь закрыта только на один щелчок,то лампочка горит! Стоит её закрыть полностью(на 2 щелчка),так лампочка гаснет. И водителю всегда видно,закрыты ли двери полностью.

BAW
12.07.2008, 17:15
Исходя из опыта(разбирал ось на передней рессоре) советую,если при шприцовке смазка вылезает только с одной стороны,то пора снимать ось(предварительно поддомкратив раму около рессоры и вывесив её). Внутри всё забивается грязью и закоксовавшейся смазкой. Почистить,проковырять дырку в оси(посередине оси,диаметром 3-4 мм). Снимается легко. Если смазка с какой-то стороны не вылезает,то она туда не идет. На 1044 стоят металлические втулки. Без смазки они быстро сотрутся. И ось тоже. Ось,правда,можно выточить. Форма простая,справится и начинающий токарь. Только металл там нужен хороший.каленый.

BAW
12.07.2008, 17:18
Советую переделать передние ресоры.(машина будет мягче и не будет прыгать)

================================================== ====
Сегодня выдался свободный денек,поэтому решил заняться переделкой передних рессор.
Передние рессоры ГАЗ-53 были приобретены заранее(б/у за 500 р.). Делал на площадке рядом с большим магазином. Место выбрал,потому что там навалена куча поддонов(паллет). А это вещь полезная!
Наехал передними колесами на поддоны,чтобы повыше было. Открутил стремянки(отвернулись довольно легко,обычным накидным ключом на 24). Вернее сказать почти открутил,чтобы мост не выкатился. Потом одну сторону поддомкратил(подставив 3 поддона углом под переднюю часть рамы). Убрал совсем стремянки с этой стороны,отвернул болты на хомутах,которые не дают разъехаться рессорам веером(они на 3-м листе,2 штуки). Когда снял стремянки,поддомкратил так,чтобы рессора поднялась на балкой моста на пару сантиметров. Отвернул гайку с центрального болта(посередине рессоры). Ключ на 17,снизу головка болта на 14. Сам болт диаметром 10 мм. Вытащил 3-й лист(если считать сверху). Лист с амортизатором повернул и отодвинул в сторону,чтобы не мешал. Убрал самый нижний короткий лист(длиной см 20 всего). Убрал 2 тонкие пластины,которые между листами. Убрал пластиковые шайбы с концов рессор. Пластины и шайбы убрал,чтобы 1 и 2-й листы плотно прилегали друг к другу. Так как более короткая рессора(ГАЗ) может сломать верхний длинный лист в точке,где заканчивается,листы должны быть плотно.
Поставил вместо убранного 3-го листа 3 листа с передней рессоры ГАЗ-53. То есть:
1-й лист родной,коренной
2-й лист родной
3-й лист ГАЗ короче верхнего с каждой стороны на 10 см
4-й лист ГАЗ ещё короче на 5 см,чем 3-й лист
5-й лист ГАЗ короче 4-го на 10 см с каждой стороны
4-й лист взял с хомутами,чтобы листы не разъехались веером. Ещё ниже идет лист с амортизатором,ещё ниже последний короткий лист. Всё.
Ещё заменил отбойники(те,что с резинокой,упираются в раму при пробое). Поставил от ГАЗ-53. Они такие же,как родные,но ниже на 5 см. То есть ход рессор увеличился до пробоя на 5см. Это много и это хорошо.
Собирал в обратной последовательности. Только одно замечание:родные стремянки немного не подходят к отбойнику ГАЗ. Он сверху чуть овальный,а наш плоский. Поэтому при затяжке верх стремянок выгнулся по дуге,обхватывая отбойник. Наверное,это не очень хорошо. Поэтому лучше использовать стремянки от ГАЗ-53. Они не дорогие и подходят к нам по размерам.
Полность оценить переделку пока не могу,доехал только до стоянки,всего 5 км. Но первые впечатления радуют. Конечно,машина осталась прежней,не надо ждать после замены превращения её в Мерседес.
Мелкие кочки,которые раньше ощущались,как дрожь,сейчас не чуствуются вообще.
Средние кочки,такие,как ямочный ремонт,с перепадами по высоте,ощущаются. Но нет ударов. Просто чуствуешь,что дорога неровная,но тряски нет(той,от которой начинает болеть голова и живот).
На крупных кочках раньше просто подлетал,а сейчас просто тряхнет и всё. И машина стала больше раскачиваться на совсем неровной дороге,во дворе,когда едешь 5 км/ч. Но нет ударов,когда попадаешь в яму.
=============
Отбойники менять обязательно! Рессоры стали мягче и прогибаются(под грузом) сильнее. А наш отбойник слишком высокий.
------------------------------------
Говоря ГАЗ-53,имею ввиду оба варианта:старый с круглой кабиной и новый с квадратной кабиной. Рессоры у них одинаковые.
==================================
Здесь, (http://www.bawinfo.ru/forum/showpost.php?p=1470&postcount=100)как разбирать.
==================================
Здесь (http://bawinfo.ru/forum/showpost.php?p=32930&postcount=340) дальнейшая переделка рессор.
Перенос листа амортизатора.
Фото:

http://www.bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11460&d=1267606470
http://fotosar.nm.ru/Photo%20Baw/Photo%20Baw/Ressora.jpg


(http://bawinfo.ru/forum/showpost.php?p=32930&postcount=340)

BAW
12.07.2008, 17:19
Если кто-то что-то будет сам делать,то рекомендую заранее купить головки и накидные ключи на 16,18,21. В некоторых узлах(шток рабочего цилиндра сцепления,например) используется ключ на 11(можно рожковый). Чтобы поменять подшипники передней ступицы,без головки на 21 никак. Кардан - гайки под ключ на 18(лучше накидной). Крепление подвесного подшипника - ключ на 16(лучше головку и накидной с другой стороны). Чтобы затянуть/отвернуть гайки хвостовиков КПП и редуктора заднего моста используйте баллонный ключ.

BAW
12.07.2008, 17:19
Советую смазать механизм подъема запасного колеса. Для профилактики. У меня сложилось так,что хоть раз в месяц,но ставлю запаску(проблема с камерами). Постепенно стало заедать,идет рывками или вообще стоит,тогда чуть назад и опять вперед. Кстати,в качестве рукоятки использую заводную рукоятку от ГАЗ-53. Как будто для этого и сделана(по размерам)!
Опускается колесо вниз. Берется палочка(или масленка для продвинутых) и бутылка с маслом. Масло наносится на саму цепь и на ось механизма(впереди и сзади). Сегодня смазал и стал поднимать колесо. Идет "как по маслу"!

BAW
12.07.2008, 17:48
Всем,кто менял прокладку головки блока цилиндров,могу посоветовать,что тянуть надо через 1 т.км после замены,потом через 5 т.км,а потом через 15 т.км. И уже можно ездить спокойно.
У меня на 1 т. чуть-чуть тянулось,на 5-ти побольше и на 15 довольно много подтянулось. И все,уже 50 тысяч езжу без проблем,после замены. Э-э-э? Вру,почти 120 т. км прошел,как поменял прокладку.(На 21.02.09.)
Такие же правила и для новой машины. А не протянете вовремя - будете менять.
===============
При протяжке на новой машине не забудьте сначало отпустить болт на оборот-два. Потому что болты часто садят на резьбовой герметик. И они не тянутся.
============
После протяжки через 15 т.км. после замены прошел уже 115 т.км. Проблем нет и жидкость в расширительный бачок не выходит совсем.

BAW
12.07.2008, 23:22
Если снимали корзину сцепления,то потом,в качестве центрирующей оправки,можно использовать первичный вал КПП от УАЗ.

BAW
13.07.2008, 00:43
Ось коромысел закрывает собой несколько болтов. Чтобы их протянуть,можно сделать самодельный ключ. Смотрите по месту,потому что я этот ключ только видел,даже в руках не держал. Но фото достаточно для умельца.
http://fotosar.nm.ru/Foto%20BAW/Kluch2small.jpg

BAW
13.07.2008, 10:42
Не пытайтесь снять задний тормозной барабан. Он прикручен к ступице шпильками(гайки внутри). Нужно снимать его целиком со ступицей.
Сводите колодки(трещотками или отсоединив тягу от тормозной камеры). Вынимаете полуось,отворачиваете 2 гайки регулировки подшипников(ключ на 82,есть в комплекте ключей ЗИП) и осторожно снимаете ступицу,стараясь не повредить сальник. Строго по горизонтали,не перекашивая вверх или вниз.
Попутно,но обязательно смазать оси,на которые одеты тормозные колодки(Литол).

BAW
13.07.2008, 10:57
Как отрегулировать сцепление.
Снимаете крышку с картера сцепления(ржавая жестянка внизу,3 болта на 8 мм,ключ на 12).
Получаете доступ к корзине,диску,выжимному подшипнику,вилке. Снять нельзя,не сняв КПП,но проверить можно. Выжимной проверяется на люфт и плавность вращения.
Регулировка. Штоком рабочего цилиндра(сам шток ключ на 11,гайки ключ на 17). Пробуете крутить выжимной пальцем. Должен свободно вращаться. Подводите его к корзине(штоком) так,чтобы он почти касался корзины,но не задевал. Если начинает вращаться тяжелей(пальцем),то отводите чуть назад. Расстояние должно быть минимальным.
Потом заводите двигатель и проверяете,смотря нв выжимной: он должен стоять(не вращаться). При выжиме педалью,он должен вращаться.
Насколько я общался с владельцами БАУ,родной выжимной клинит у всех в первые 10-20 т. км. пробега. Ставится от УАЗ-469. Без переделок.
Поломка выражается в том,что при нажатой педали,машина начинает ехать(особенно приятно,когда стоишь на красный светофор),а педаль проваливается. Или выжимной начинает визжать при выжиме. Срочно меняйте в этом случае. Заклинит в любой момент,может попортить корзину.
До дома можно добраться(не груженому). Включаете 2-ю передачу на заглушенном двигателе и заводите. Машина начинет ехать. Можно переключать без сцепления,но есть шанс попортить КПП. Лучше так и доехать на 2-й передаче. На светофорах просто глушить для остановки.

BAW
13.07.2008, 20:42
Сегодня поменял фильтр тонкой очистки. Поставил манноловский SCT ST-350. Он на 1 см длиннее,чем родной. Упирался в трос переключения передач. Просто опустил трос чуть ниже и завел под кран слива охлаждающей жидкости с блока двигателя.
Чтобы фильтр открутить,пришлось снимать вместе с кронштйном,предварительно отвернув шланги. Потом цепным съемником очень легко отвернул фильтр. Прошлый раз менял - съемника не было,так отвернул,только проткнув отверткой и поворачивая ей,как рычагом.

BAW
19.07.2008, 13:36
Обязательно зажмите контакты на зажиме "мама",который одевается на контакт лампы (те кто много ездит по трассе с ближним светом). Они ослабевают,а так же контакты,которыми зажимается провод. Контакт со времен ослабевает,греется и провода обгорают. Если у вас иногда мигает свет(особенно,когда только включишь),то сделайте это срочно.

BAW
19.07.2008, 21:16
Нашел способ смазки крестовин от Исузу. Кто не в теме,то на Исузу Эльф наш размер крестовин(в теме взаимозаменяемости есть данные). Только пресс-масленка там под 45º,а не под 90º,как на родной крестовине. Головка шприца туда не лезет. Так вот,на Газелях аналогичная проблема. Только там головка шприца просто не лезет,крестовина маленькая. Увидел в Газелевском отделе переходник-насадку для шприца. В виде трубочки примерно 5 см длиной и пластмассовый корпус в виде колпачка. Трубка вставляется в шприц,колпачек фиксирует её на шприце,а конец трубки подставляется к пресс-масленке крестовины. Немного пропускает,но прошприцевать вполне реально. Занимался этим 3 часа назад. Только нужно саму пресс-масленку("тавотницу") расположить под таким углом(доворачивая её ключом),чтобы можно было подобраться.
Здесь (http://bawinfo.ru/forum/showpost.php?p=422&postcount=64) фото.

BAW
20.07.2008, 11:53
Насчет плавки стекол фар(и запотевания).
Г-образные резиновые трубки позади фар для вентиляции. Одна на головных фарах и 2 на протвотуманных. Нужно выковырять кусочек поролона из трубки и отодрать сеточку. Тогда будет циркуляция воздуха. Поролон забивается пылью и температура внутри фары растет.

BAW
20.07.2008, 12:10
Кто ещё не проверял аккумуляторы,то сделайте это до холодов. У меня с завода плотность была 1.18. При заморзках аккумуляторы просто замерзли. Хорошо,не разорвало корпус. Нужно довести хотя бы до 1.27.
И не забывайте доливать дистиллированную воду. Сейчас жарко и вода из электролита испаряется. Если опустится уровень ниже пластин,то произойдет их осыпание(не сразу,конечно). Аккумулятору кирдык...

BAW
20.07.2008, 12:52
Существует у нас одна проблема с крестовинами. Не все ещё сталкивались(зависит от пробега и нагрузки). И не все,кто сталкивался,поняли,что проблема именно в этом.
Братья-китайцы неизвестно по какой причине,сделали расстояние между стопорными кольцами,которые фиксируют крестовину,не 93 мм(а это размер крестовины),а чуть больше. Пока крестовина новая и внутри есть смазка,всё нормально. Потом происходят 2 процесса. Смазки становится меньше и подшипники("чашки") под нагрузкой,при вращении кардана,расходятся от центра вращения и упираются в стопорные кольца. И появляется продольный люфт. Не поперечный,что характерен при износе,а поперечный. Определяется на ощупь,руками,двигая кардан вверх/вниз,влево/вправо.
У меня внешним признаком служит появление масла через сальник хвостовика редуктора заднего моста. Потому что начинается вибрация(небольшая),которая постепенно разбивает все крестовины,подшипники и сальник хвостовика,подвесной подшипник. Лечится это явление очень просто,хотя и "гаражным" методом. Первый раз это у меня появилось на 50 т.км пробега на задней и средней крестовине. На 90 т.км пробега поменял заднюю крестовину,проехал 10 т.км и проявилось уже на ней.
Способ лечения.
Поддомкрачивается колесо,чтобы можно было вращать кардан. Не забыть про упоры под колеса!
Кардан проворачивается так,чтобы можно было воспользоваться молотком(дальше будет понятно). Снимается стопорное кольцо с одной стороны там,где есть продольный люфт крестовины. У меня всегда только в одной плоскости почему-то. С другой стороны кардана ставится домкрат(под крестовину),чтобы был упор. И с помощью проставки(можно использовать головку подходящего размера) чашка осаживается вовнутрь. Совсем немного,доли миллиметра. Очень осторожно,чтобы её не расколоть. Но молотком. Домкрат нужно подставить так,чтобы сила ударов приходилась на него,а не на кардан(хвостовик,подвесной и т.д.). Появляется зазор между торцом чашки м стопорным кольцом(пазом для кольца). Берется аллюминиевая банка от Пепси,пива,кому что нравится. Разрезается и вырезаются кружочки под диаметр чашки(33 мм). Отличная жесть из этих банок! И вот этот появившийся зазор заполняется кружками. Я ложил 1-2 на старой крестовине. Вставляется стопорное кольцо,всё - ремонт закончен.
Других методов лечения,скорее всего не существует. Если только менять кардан. но он будет такой же. Данная проблема встречалась на нескольких машинах(не на всех). Мой метод помог всем. Масло с хвостовика у меня течь перестало. Сейчас,с замененной крестовиной всё повторилось.
Здесь (http://www.bawinfo.ru/forum/showthread.php?p=423#post423)фото.

BAW
20.07.2008, 13:34
Комментарий к моему способу по переделке передней подвески(для тех,кто ещё сомневается):
"...
А ещё хотел сказать большое спасибо fotosar за схему переделки рессор.Я приобрёл одну рессору ГАЗ из неё обрезая в нужный размер набрал листы на обе рессоры.Отбойник родной (видимо из врождённой жадности ихозяйственности)яне стал выбрасывать а просто укоротил по пластину поперечную и к ней снизу приварил кусок съэкономленный кусочек листа рессоры иполучилось всё дёшево и сердито.Эффект от переделки превзошёл все ожидания.
D28trojan из Оренбурга....".

BAW
20.07.2008, 18:48
Расскажу про "гаражный" метод продлевания жизни выжимного подшипника. Нам подходит выжимной от УАЗ. Советую поставить тот,который можно шприцевать.
Способ старый и работает довольно эффективно. Проверено лично мной. Первое,выбирая в магазине,нужно взять тот,на котором люфт наименьший. Не берите первый попавшийся,пускай продавец даст вам несколько на выбор.
Второе,нужно "проварить" его в буквальном смысле этого слова. Нужно густое масло,типа нигрола(или для заднего моста). Грамм 300. Банка подходящего диаметра,чтобы в неё вошел подшипник целиком. Я брал от кофе. Подшипник помещается вовнутрь,наливается масло,чтобы закрыло подшипник и ставится на плиту на самый малый огонь. Минут 5-10. Как пойдут небольшие пузырьки,то можно выключить и пускай постоит ещё минут 10. Всё. Вытащите подшипник,дайте стечь маслу и можно ставить на машину. Я ложил в целлофановый мешок,чтобы не испачкаться,пока нести до машины. Я на таком наездил уже 50 т.км.
Внутри подшипника будет масло(густое).

BAW
20.07.2008, 21:15
Как отрегулировать подшипники ступиц.
Регулируются гайками. на передних надо снять колпачек,он просто вставляется,без резьбы. Большой отверткой или монтажкой сковырнуть его. Колесо домкратится и проверяется на наличие люфта,качая колесо в вертикальной плоскости(взяв его за верх и низ). Отрегулировать нужно так,чтобы люфта почти не было. То есть зажимается,вращая при этом колесо,до момента,когда люфт исчезнет и отвернуть гайку чуть-чуть назад,чтобы совместить прорезь в гайке под шплинт с отверстием в оси. Чуть-чуть люфта или совсем нет. Колесо должно при этом вращаться свободно. После регулировки на первых 5-10 км проверить ступицу на нагрев. Рука должна терпеть. Если слишком горячо,то немного отпустить гайку(если не отпустить,то подшипники рассыплются).
Задние регулируются аналогично(но люфт не проверяется). Там 2 гайки. Зажимается до момента,когда колесо станет вращаться тяжелее. Отпустить чуть назад и законтрить 2-й гайкой. Обязательно проверить на нагрев!!! При этом желательно тормозить поменьше,а то нагрев будет от горячих колодок. Хорошо сравнивать нагрев ступицы колеса,которое регулировали со втoрым,которое не трогали. Должно быть примерно одинаково.

BAW
20.07.2008, 22:54
Как проверить люфт в шкворнях.
Нужны помошники. Колесо домкратится. Вставляется монтажка(ломик) в прорезь на диске и упирается в диск же(не в тормозной механизм). Один человек нажимает на тормоз(чтобы устранить влияние люфта в подшипниках ступицы),а второй качает диск сверху вниз(в вертикальной плоскости). А хозяин залезает впереди и смотрит,не болтается ли весь поворотный кулак(цапфа) в балке переднего моста.
Если люфт есть,то готовтесь к замене втулок шкворней(лучше и самих шкворней тоже). Если этого не сделать,то разобьет посадочное место в балке и надо будет менять балку тоже.
Здесь фото (http://fotosar.nm.ru/Vtulki%20shkvorhi.JPG) шкворней и втулок БАУ(67 кб)..

BAW
24.07.2008, 22:37
Клапан подкачки от КАМАЗ на ресивере.

http://fotosar.nm.ru/Photo%20Baw/Photo%20Baw/Podkachra.jpg

BAW
24.07.2008, 22:39
Круглая ручка ,которая на ручке стеклоподъемника,имеет пластмассовые фиксаторы,которые со временем обламываются. Вворачивается шуруп с широкой шляпкой и ручка,как новая.

http://fotosar.nm.ru/Photo%20Baw/Photo%20Baw/Steklo.jpg

BAW
24.07.2008, 22:43
Расширительный бачок от "копейки".

http://fotosar.nm.ru/Photo%20Baw/Photo%20Baw/Bachok.jpg

Для соединения использовал стандартный шланг на бачок(продаются вместе) и дюритовый шланг на 18 мм(1м30см). Все садится на герметик и хомуты. Потому что,если будет подсос воздуха,то жидкость не засосется обратно в радиатор.

http://fotosar.nm.ru/Photo%20Baw/Photo%20Baw/Shlangi.jpg

BAW
24.07.2008, 23:47
Если в пути отказал датчик включения муфты вентилятора радиатора,то это не беда. Завод предусмотрел способ ручного включения вентилятора.
Позади вентилятора(впереди по ходу движения) находятся 3 болта на 6 мм. Они законтрены гайками. Нужно отвернуть гайки,завернуть болты до упора и снова завернуть гайки. Муфта включения застопорится и вентилятор будет вращаться постоянно.

Karenn
25.07.2008, 00:03
Недавно поменял наконечники рулевых тяг, покупал в японском магазине от Isuzu Elf с 2000г.в.(чуть попозже напишу все данные и кат. номер). По резьбе подошли, только длина меньше на 7 витков. Китайский наконечник заворачивается более половины в тягу, т.е. резьбы хватает в притык, но если отпилить по 1-2см. от тяги с каждой стороны, то всё отлично получается. Комплект вышел 1100р.-2 наконечника

BAW
26.07.2008, 19:22
Cмазать мезанизм подъема запасного колеса. Читать здесь.
(http://bawinfo.ru/forum/showpost.php?p=125&postcount=15)
http://fotosar.nm.ru/FB2s/FB2s/smazka%20s.jpg

BAW
26.07.2008, 19:24
Насадка к шприцу для смазки крестовин Исузу. Читать здесь. (http://baw-info.ru/forum/showpost.php?p=285&postcount=37)

http://fotosar.nm.ru/FB2s/FB2s/nasadka%20s.jpg

BAW
26.07.2008, 19:31
Продольный люфт крестовин. Читать здесь (http://baw-info.ru/forum/showpost.php?p=316&postcount=41).

Вот такие кружки из фольги я использовал.

http://fotosar.nm.ru/FB2s/FB2s/Folga%20s.jpg

Нужно использовать 2 домкрата. Чтобы была возможность вращать кардан и второй ставить,как упор под кардан(или между карданом и кузовом для средней крестовины).

http://fotosar.nm.ru/FB2s/FB2s/domkrat%20s.jpg

Чтобы удар не приходился на крестовины,подшипники хвостовика,подвесной подшипник,то нужен упор для гашения силы удара.

http://fotosar.nm.ru/FB2s/FB2s/Upor%20s.jpg

Вот так это выглядит после доработки.

http://fotosar.nm.ru/FB2s/FB2s/kardan%20s.jpg

Если кто-то может предложить более научный метод,то скажите. Можно использовать струбцину или съемник для осадки чашки внутрь,но этот способ будет плох тем,что невозможно контролировать насколько вы осадили внутрь чашку - можно просто раздавить её.
Нужно проводить эту операцию,как минимум,после 3-4 т.км. пробега после шприцовки,иначе внутри смазка не даст осадить чашку вовнутрь.
Когда я поставил новую крестовину,то поставил по 2 кружка(с одной стороны,со второй просто стопорное кольцо),через 10 т.км. пробега возник дисбалланс,стал "сопливить" сальник хвостовика и подложил ещё по 2 кружка. Стало по 4 на вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Кстати,проверил уровень масла в мосту. Было ниже наливного отверстия всего на 1 см. А вошло ровно 1 литр масла!

BAW
26.07.2008, 19:42
Пропали задние фонари. То есть лампочки горели не всегда и не все. И очень часто перегорали. Возникло подозрение,что нет нормальной массы. Я её нашел. Сзади,под рамой,в левом углу стоит болт на 8 мм. К нему от общего пучка проводов идет одиночный провод. Это и есть масса фонарей. У меня он просто отгнил. Лампочки горели,как хотели и перегорали часто от того,что контакт ловили,где получится и как получится. Но более-менее горели все.
Фото(вид снизу вверх).

http://fotosar.nm.ru/FB2s/FB2s/Massa%20s.jpg

URANDART
02.08.2008, 20:38
сделал кронштейн и перенес топливный фильтр выше.
стало удобней откручивать и можно ставить большей длины чем родной

URANDART
02.08.2008, 20:40
я расширительный установил так.
а под крышку радиатора вложил резиновую заглушку!

BAW
03.08.2008, 17:32
Чтобы поменять лампочку переднего левого поворота,никак не мог к ней подобраться. Пришлось снимать переднюю облицовку,ослаблять крепление фары и вот тогда уж можно подобраться к патрону лампочки.

http://fotosar.nm.ru/Heater%20Small/Heater%20Small/Povorot_s.jpg

BAW
03.08.2008, 17:35
Уже писал,что об поперечную(переднюю) балку рамы перетираются провода и шланг печки. Нужно изолировать их и надевать шланг.

http://fotosar.nm.ru/Heater%20Small/Heater%20Small/Peretir_provod.jpg

http://fotosar.nm.ru/Heater%20Small/Heater%20Small/Shlang_peretir..jpg

BAW
07.08.2008, 16:56
Как отрегулировать задние тормоза на евро_2.
Нужно поддомкратить колесо,чтобы появилась возможность вращать его рукой. Не забыть про упоры под колеса! Многие забывали и машина съезжала с домкрата. И у меня так было...
Лучше использовать накидной ключ. Нужно утопить втулку,что вокруг головки болта, и вращать болт. Одновременно проверяя,как вращается колесо. Постепенно почуствуется,что оно начало притормаживать. (Если не получается,то крутите в противоположную сторону!) Отведите болт чуть назад,чтобы колодки чуть-чуть задевали за барабан при вращении колеса. Это будет,скорее всего,только в одном месте. Барабаны бывают круглые только в идеале. На практике они всегда эллипсо-видные. Всё. Постучите слегка по втулке,чтобы она вышла наружу(если сама не выскочит). Повторите со вторым колесом. Нужно отрегулировать так,чтобы колеса тормозили одновременно. Лучше делать на подъемнике,тогда можно проверять на вращение сразу оба колеса,добиваясь одновременого торможения.

http://fotosar.nm.ru/Tormoz_bolt_S.jpg

BAW
10.08.2008, 22:28
Порвался чехол на ручку КПП. Давно уже. Тут посмотрел фото у пользователя 660 и решил сделать что-то аналогичное. Вырезал из кожи 6 клиньев. Низ диаметром 50 см,верх на пластмассовую черную втулку,что стоит на родном резиновом чехле. Сшил. Сам,притом.Это для меня не проблема.
Вот что получилось.

http://fotosar.nm.ru/zaslonki/KPP_1.jpg

http://fotosar.nm.ru/zaslonki/KPP_2.jpg

BAW
12.08.2008, 20:31
Вчера поймал колесом гвоздик...На фото видно,что он с карандаш толщиной и сантиметра 3 длиной. Камера лопнула,покрышку зажевало... Прошлый месяц ещё одно колесо лопнуло,причину не знаю,но явно не само по себе.
И решил я поменять резину. Остатки бычковской поставил вперед(И-359),а назад купил 4 колеса К-151. Это вездеходная резина размером 225R16. Буквы "С" нет,но по компьютеру грузоподъемность 1000 кг(родная 985). Зима неизбежна,господа. А я часто езжу по районам,где снег,мягко говоря,плохо чистят. А для такой резины снег не помеха. По льду,конечно,хуже,чем КАМА И-359. И тормозит по асфальту она хуже,уже проверил. Не плохо,а просто хуже.
Стоит она 2250 руб. С камерой. На камере легковой "сосок". Поэтому купил ремонтные "соски" на ГАЗ-53 и переварил вместо тех,что были.
=========
Дополняю весной.
Эта резина по снегу не едет вообще. Сразу закапывается.

http://fotosar.nm.ru/K-151/Gvozd_.jpg

http://fotosar.nm.ru/K-151/K-151.jpg

http://fotosar.nm.ru/K-151/Ventil_.jpg

660
14.08.2008, 16:29
вчера разобрал подъёмный механизм на запаску. 1.-повернуть на бок без переделки не получится(растояние по длинне и ширине разное. 2-шестерни вроде смазаны но механизм не крутился. 3- штырь весь ржавый может из за этого не крутился. Всё смазал вместе с цепью, стал крутится рукой. Мне кажется если на верху поставить маслёнку или высверлить побольше отверстие и забивать туда смазку он ни когда не будет закипать, ну естественно хотя бы раз в месяц опускать и поднимать запаску. Сам не сделаешь ни какие слесаря (хапуги) не сделают, несколько дней назад делали Т.О. за 15000р.

BAW
23.08.2008, 18:55
Кто использует резину от Бычка,то обязательно ставьте бычковскую же камеру. Только нужно переварить соски(писал уже об этом). Саму трубку приходится немного загибать от основания(сделать её ближе к диску),если ставить на передние колеса.
Вот так:

http://fotosar.nm.ru/Kamera/Sosok_izgib.jpg

http://fotosar.nm.ru/Kamera/Sosok_pered.jpg

BAW
24.08.2008, 19:27
Ось рессор. Проволока вставлена в отверстие,через которое поступает смазка. Обычно оно закоксовывается и смазка не идет. Ось железная,металлические втулки в ухе рессоры всего толщиной пару мм. Если смазка не вылезает при шприцовке с обеих строн,то рекомендую вывесить раму домкратом(чтобы можно было вынуть ось) и почистить ось и отверстие. Тогда она прослужит долго. И не забывайте каждые 10 т.км шприцевать!!!

http://fotosar.nm.ru/4_S/4_S/Os_.jpg

http://fotosar.nm.ru/4_S/4_S/Os__2.jpg

URANDART
24.08.2008, 21:11
с весны появилась проблема перестала работать "свеча" подогрева в впускном коллекторе, сегодня только дошли руки до нее.
причина оказалась банальна, на левом креле закрепленна коробка в ней два реле, левый на стартер а правая на подогрев. так вот с правой релюшки выпал зеленый разьем.

BAW
30.08.2008, 20:24
Неудачный день...
Решил сегодня заменить сальник хвостовика редуктора заднего моста.
Фото вставлю позже,сегодня мой сайт работает через раз.
Заехал на поддоны,чтобы было повыше. Снял кардан,заодно прошприцевал крестовины и подвесной. Когда кардан снят,это очень легко сделать.
Попытался открутить гайку хвостовика. Сын жал на тормоз,а я крутил. Я погнул штатную монтажку и ещё одну,но открутить гайку не смог...
Остается заехать на эстакаду или яму и использовать ломик помощней. Но сейчас ямы нет,буду искать.
======================================
Решил поставить датчик аварийного давления масла от КАМАЗа.
Вывернул протекающий "родной". Сравнил резьбу - на вид тоже самое. Резьба там конусная,видно и без инструментов.
Заворачиваю камазовский,примерно наполовину уже,пошло чуть туже и...слышу...бзынь!!!....и пошло легче. Не понял... Кручу дальше,пошло потуже,думаю хватит. Завожу двигатель с очень мрачным предчуствием. Сын орёт: "ГЛУШИ!!!". И точно,мгновенно лужа масла. Давление там ого-го!..
Осмотрел,ещё раз осмотрел и нашел. Треснула та часть как бы трубки,в которую вворачивается датчик. Это часть крышки теплообменника(он греет масло от тосола,которое идет на турбину).
Длина трещины примерно 3 см.
Варианты лечения:
1. найти новую крышку(малореально)
2. заварить аргоном(снаружи и изнутри,где резьба),потом нарезать новую резьбу и,на всякий случай,выточить переходник между этим местом и датчиком. Переходник посадить на эпоксидку,а уж в него вворачивать датчик. Если не получится сделать конусную резьбу,то сделать обычную и датчик ввернуть с медной шайбой для уплотнения.
==
Вот такой неудачный день....
==========
Как выложу фото,так вставлю сюда.

BAW
31.08.2008, 20:52
Да,забыл сказать. Чтобы снять эту крышку теплообменника,нужно иметь торцовые тонкостенные ключи на 12 и 13 мм. Крепится крышка 8-ю болтами сверху и 4-мя снизу. Там болты и гайки вперемешку. Болты под ключ на "13",гайки под ключ на "12". Головка туда не лезет(толстая),накидной ключ просто не лезет,и рожковый совсем бестолку.
Только торцовый длиной 10-15 см. Стоит в пределах 50 руб.
Не отворачивайте 4 гайки,что посередине крышки. Они держат сам теплообменник(радиатор).

И будьте осторожны,когда доворачиваете датчик аварийного давления масла! Резьба конусная и при довороте элементарно ломается корпус крышки. Сравнил сегодня резьбу на КАМАЗовском и "родном" датчиках. Размер и шаг один. Но на родном резьба сточена напильником вручную,чтобы уменьшить диаметр. Видны следы. Сами витки сточены наполовину. Видимо,китайцы не первый раз это делают. И поломка крышки датчиком без "доработки" уже происходила.

BAW
03.09.2008, 16:41
Вчера ставил на место крышку охладителя масла для турбины.
Всего 12 гаек,потратил весь день. Если кто-то будет её снимать/ставить,то на верхнюю часть я вырезал прокладку из паронита 0,6 мм толщиной. Нижняя часть ставится без прокладкb. Там стоят 2 уплотнительных резиновых кольца для масляных каналов. Вокруг них намазал герметиком,но только чтобы туда пыль/грязь не попадала. Без торцовых ключей на 12 и 13 мм гайки не навернуть. На шланге,по которому идет масло на турбину стоят уплотнительные пластиковые шайбы. Они наполовину резиновые(внутренний диаметр). Можно заменить на наши медные шайбы,хоть от КАМАЗа,например.
Поставил,всё затянул. Масляный датчик поставил "родной". Завел. На крышке впереди 4 шпильки(шайбы,гайки). Это крепление самого радиатора. Из под них погнало тосол. Отвернул гайки,вырезал паронитовые прокладки(как шайба). Герметик на корпус,паронит,герметик,шайбу,гровер,гайку. Минут 20 подождал,завел,не бежит. Возможно,внутри на шпильках должно стоять какое-то уплотнение. Я не проверял.
Масляный датчик состоит из 2-х частей(металлическая с резьбой и керамическая,где контакт). Так вот из под стыка капает масло. Примерно 1 капля в 5 секунд. Да...Взял КАМАЗовский датчик. Резьба того же размера. Только на нем она нарезана,как положено,а на "родном" явно сточена напильником наполовину,чтобы уменьшить диаметр. И что делать? КАМАЗовский датчик идет от руки туговато. Если затянуть ключом,то опять лопнет крышка(как и произошло у меня). Беру напильник и стачиваю резьбу примерно наполовину. А что мне остается? Кстати,цена родного в магазине 450 р,а камазовского всего 35 руб. Сточил,попробовал завернуть,от руки идет до половины общей длины резьбы. Намазал герметиком(хотя вряд ли он поможет),завернул,сколько смог и ключом довернул ещё на 1 оборот. Дальше просто страшно. Усилие не чуствуется,ключ не маленький. А снова отдавать 4 тысячи не хочется. Подождал,пока герметик везде подсохнет. Завел. Смотрю там,здесь. Ни потеков тосола,ни масла. Поработал минут 5. Поехал на стоянку. Снова проверил - сухо. Сегодня накатал 230 км - всё нормально. Камазовский датчик работает,как положено. Гаснет так же,как и "родной". По времени. То есть они рассчитаны примерно на одинаковое давление.

vadim
03.09.2008, 19:36
Возможно кому то пригодится:Коврики в кабину я подобрал "Вазовские"от классики,задние с крылом.Этот коврик лег на пол в ноги пассажирам вообще без переделок,даже все его конфигурации совпали с кронштейном бачка омывателя и трубками печки.А крыло закрыло середину кабины.Подошло идеально.А второй коврик с вырезом под рулевую колонку и кронштейн,себе под ноги.
Сегодня еще примерил ветровики на дверь "ваз"05-07.Мерял современные,ставятся внуть рамки(совпало по рамке,но не держатся),значит нужно искать те,что выпускались раньше,они крепились снаружи на рамку двери.Ветровики,это защита от дождя и ветра при открытом окне,а значит меньше шанс простудится...

URANDART
07.09.2008, 20:16
Поставил выключатель "массы"

Юрий 11
13.09.2008, 01:45
Неделю назад сломалась ручка наружная открывания двери ( водительская). Кусок силумина отломился внутри. К моему изумлению , в идеале подошла ручка от "десятки" , только пластиковую черную проставку под родной ручкой пришлось выбросить

vadim
16.09.2008, 14:54
Может кому пригодится: На рычаге переключателя стеклоочистителя отломился пластмассовый стерженек,посредством которого переключаются режимы скоростей очистителя.Вместо него электрик ввернул саморез,одел кембрик....и без преувеличения...работает лучше нового.

BAW
17.09.2008, 21:31
Давно уже появился шум,как казалось подшипников КПП. Не очень сильный,но когда выжмешь сцепление,то шум пропадал. Он не усиливался,наверое тысяч 20 км. Поэтому ездил,не обращая внимание. А зря... Как оказалось,подшипник первичного вала коробки передач(он находится в торце коленчатого вала,там где маховик) на грани разрушения. Я с трудом смог провернуть его пальцем. Пытался вытащить его и не смог никакими гаражными методами. Он закрытый,когда снял с него боковую крышку,там была смазка(!!!!). Но ездить ему осталось немного. По виду,там стоит подшипник 203(или научно 180203). Как уже сказал,снять без съемника не смог. По дороге домой купил съемник(150 р) и подшипник 203(35 руб). Завтра вытащу и точно узнаю номер.
Фото съемника:

http://fotosar.nm.ru/Disk_s/Disk_s/Syemnik.jpg

kuslii
20.09.2008, 11:06
Поперечная рулевая тяга подходит от ГАЗ-53. Только нужно обрезать её на 2,5 см. Пальцы подходят. Отъездил на ней уже 7 т.км.
=================================
Пресс-масленка(тавотница) стоит сбоку но неудобно колесо мешает надо до конца выкручивать руль шприцанул вывернул тавотницу и поставил заглушку
а то тавотница длинная мешает колесу

BAW
21.09.2008, 10:44
Подшипник первичного вала коробки передач.
Этот подшипник запрессован в торец коленчатого вала(где маховик). Там стоит 203 подшипник. Стоял закрытый только снаружи,я поставил закрытый с двух сторон(180203). В родном была смазка внутри,люфта не было,но шарики стали квадратными и вращался с большим трудом. Именно от него и был шум,который пропадал при выжатом сцеплении. У меня этот шум был,кажется,с самой покупки,но в последние 20 т.км. стал сильнее. И на первичном валу на той части,которая входит в подшипник,появилась легкая выработка,на ощупь неощутима,но на глаз - видно. Кстати,вал тоже имеет напыление сверху. После замены шум пропал. При нажатии педали нет никакой разницы по шуму.
Вот фото (http://fotosar.nm.ru/Disk_s/Disk_s/Syemnik.jpg)простого съемника этого подшипника. "Гаражными" методами снять его не смог - только съемником. Если меняете диск или выжимной,то рекомендую поменять подшипник. Даже,если он нормальный. Только не берите на базаре. И лучше взять импортный. Например SKF. (http://www.podshipnik.ru/manufacturers/foreign/element_79.html?action=history)

BAW
21.09.2008, 10:51
Вот хорошая ссылка (http://www.importrus.ru/)для нахождения номера подшипника,если он неизвестен. Нужно знать размеры и получите номер.

URANDART
23.09.2008, 14:08
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Свободный ход педали тормоза, (мм)------------------------5 - 10
Свободный ход педали сцепления, (мм)---------------------21 - 35
Схождение передних колес, (мм)-----------------------------3 – 6
Свободный ход рулевого колеса, град., не более---------------20
Давление воздуха в шинах, МПа (кгс\см2)
передних и задних колес автомобилей серии BJ1044-----------0,53
передних и задних колес автомобилей серии BJ1065-----------0,63

URANDART
23.09.2008, 14:11
ЗАПРАВОЧННЫЕ ДАННЫЕ (в литрах)-----------BJ1044------------BJ1065

Топливный бак--------------------------------90\120-------------130
Система охлаждения----------------------------14----------------14
Система смазки двигателя---------------------9-11--------------6-7,5
Картер коробки передач------------------------2,5---------------2,7
Картер заднего моста---------------------------3,0---------------3,0
Рулевой механизм------------------------------0,75--------------0,75
Рулевой механизм (ГУР)-------------------------5-----------------5
Механизм выключения сцепления-------------0,4-0,5-----------0,4-0,5

BAW
25.09.2008, 18:29
Как отрегулировать ручной тормоз.
Нужно поддомкратить одно заднее колесо(не забыв про упоры под другое). Снять с ручного тормоза,поставить нейтраль в КПП. Нужна отвертка с плоским концом и фонарик. На тормозном барабане ручного тормоза в задней части есть отверстие диаметром около 15 мм. Нужно повернуть кардан так,чтобы это отверстие было в низу(в сторону заднего моста). Посветить туда фонариком. Внутри зубчатое колесико. Сверху оно прижато стяжной пружиной. Отверткой можно можно его вращать. Этим разводятся(или сводятся) тормозные колодки ручного тормоза.
Нужно вращать рукой барабан взад/вперед и понемногу прокручивать это колесико. В один момент почуствуете,что колодки стали задевать за барабан. Чуть-чуть,скорее всего только в одном месте. Не нужно больше разводить,а то на ходу сгорят накладки.
На фото это отверстие на барабане сейчас справа:
http://fotosar.nm.ru/Disk_s/Disk_s/Kardan_KPP.jpg

BAW
27.09.2008, 19:59
Перестал работать включатель стоп-сигналов. Он находится выше педали тормоза,упираясь в неё. Снял. На нем резьба 10мм,шаг 1 мм. У нас такие не применяются. Купил от ВАЗ классики(такой же на Газели,такой же на ВАЗ-2109,но на ней он пластмассовый). На нем резьба на 12 мм. Немного сточил на наждаке(латунь,точится легко) и нарезал новую резьбу на 10 мм,шаг 1 мм. Нужны 2 зажима "мама" на провода. На фото видно. Потом поствил на место,отрегулировал момент включения и затянул контрогайку(ключ на 16 мм).

http://fotosar.nm.ru/Stop_s/Stop_s/Vykl_old.jpg

http://fotosar.nm.ru/Stop_s/Stop_s/Rezba.jpg

http://fotosar.nm.ru/Stop_s/Stop_s/Vykl_new.jpg

http://fotosar.nm.ru/Stop_s/Stop_s/Place_s.JPG

BAW
08.10.2008, 21:03
Замена генератора на генератор КАМАЗ.
Пропала зарядка(и тахометр). Снял свой генератор. Не буду описывать,как именно. Ничего сложного. Только не надо забывать,что на толстом проводе(он там один) всегда есть +24 вольта. Постарайтесь не задевать им за массу.
Разобрал его(кстати,там подшипники 202 и 204). Что сказать?... Внутри просто всё сгнило в труху. Даже не стал искать,что именно не работает. Просто пошел в магазин за КАМАЗовским. Нашел. Он со щетками и встроенной интегралкой. Стоит 2000 р.

http://fotosar.nm.ru/Generator_s/Generator_s/Vid.jpg

http://fotosar.nm.ru/Generator_s/Generator_s/Ushi.jpg

http://fotosar.nm.ru/Generator_s/Generator_s/Made_in.jpg

Родной генератор 28 вольт 35 ампер. Камазовский 28 вольт 45 ампер.
Сразу купил пластину натяжения от КАМАЗ. Она нужна,потому что родная будет короткая.
Вот эта пластина и как она стоит на месте(родная остается в качестве "шайбы".
Фото.

http://fotosar.nm.ru/Generator_s/Generator_s/Plastina_1.jpg

http://fotosar.nm.ru/Generator_s/Generator_s/Plastina_2.jpg

Уши оказались чуть уже. Поэтому пришлось поработать напильником. Снял с каждой внутренней стороны примерно по 1 мм.

http://fotosar.nm.ru/Generator_s/Generator_s/2_mm.jpg

Шкив переставил от "родного" генератора. Подходит один в один.
Провода.
К генератору подходят 2 колодки. На одной толстый провод,цепляется на болт диаметром 6 мм. Туда же цепляется провод от датчика включения вентилятора.
Он всегда запитан +24 вольта с аккумулятора.
Вторая колодка имеет 3 провода. Черный - это масса,подходящая к генератору. В принципе,он не нужен и я его больше не использовал. Генератор и так надежно соединен с массой болтами.
2 белых провода. Один толще с цветной полоской(видно плохо). Он идет к лампочке "зарядки" на панели. К сожалению,на КАМАЗЕ она не предусмотрена(по крайней мере,на этом генераторе). Поэтому лампочка не будет работать. Просто заматываем его изолентой(как и черный).
Тонкий белый - это провод тахометра. Нужно обрезать клемму и поставить нашу клемму типа "мама".
И самое интересное. Нет провода,который подает напряжение на обмотку возбуждения. Значит,на родном она запитана постоянно. Это постоянный разряд аккумулятора. Нехорошо. То есть нужен провод,который будет иметь +24 в. при включении зажигания. Протянул провод от генератора в блоку предохранителей. Провод нужен довольно толстый,чтобы не перетерся где-то. Запитал его от последнего предохранителя(рядом с дверью пассажира). Выкрутил 2 болта,которые крепят блок предохранителей. Подсоединить нужно к верхнему проводу последнего предохранителя. Это предохранитель подогрева воздуха зимой(кнопка на панели). Он включается при включении зажигания.
Впереди педалей(рулевой колонки) есть отверстие рядом со шлангами,идущими вниз. Оно закрыто резиновой заглушкой. Проткнул её и пустил через неё провод вниз.
Так вот этот провод подключается в болтику "В" на генераторе КАМАЗ. У меня на фото он имеет номер 3. Номер 2 - это толстый провод и провод от датчика вентилятора(как и на родном). Тахометр - это номер 1,там подключается провод с помощью клеммы "мама".

http://fotosar.nm.ru/Generator_s/Generator_s/Provoda_s.JPG

После заводки минуты 2 тахометр показывал что угодно,только не реальные обороты. Потом успокоился и стал показывать нормально. Почему - не знаю.
Лампочки зарядки не будет. Нужно найти вольтметр на 24 вольта и куда-то вмастрячить. На КАМАЗЕ такого нет. Будем искать.
То что есть зарядка определил по тому,как фары загораются ярче,когда добавляешь резко газу(с холостых). Благо,уже темно было. Провозился с 9 утра до 7 вечера(2 часа на поход в магазин).
=======
Вольтметр на 24 в (http://www.baw-info.ru/forum/showthread.php?p=5477#post5477). Установка и подключение вольтметра (http://www.baw-info.ru/forum/showpost.php?p=5567&postcount=189).

BAW
14.10.2008, 22:53
Если у вас в дороге порвалась мембрана тормозной камеры,шланг или лопнула трубка,то ехать так очень опасно. А до дома добраться нужно. Как временная мера,нужно заглушить трубку.
Отворачивается шланг(трубка),туда ложится монета подходящего диаметра и шланг ставится на место. Он зажимает монету,которая перекрывает отверстие. Металл монеты мягкий и надежно герметизирует отверстие. Но тормозить нужно очень осторожно - машину будет уводить в сторону. На скорости возможен занос.

BAW
15.10.2008, 20:08
Разборка КПП.
Появился шум из КПП на ходу(на месте тихо). При выжимании сцепления и езде на 4-й шум пропадал. Симптомы разрушившегося подшипника. Сегодня снял КРР и разобрал.
Места для ремонта нет,поэтому использовал поддоны,чтобы было выше.
Фото:

http://fotosar.nm.ru/KPP_s/KPP_s/Vid.jpg

Фото КПП

http://fotosar.nm.ru/KPP_s/KPP_s/KPP_vid.jpg

Нужно снять переднюю крышку,заднюю,верхнюю. Так понятнее,не буду использовать специальные названия. Без головок на 16 и 18 разобрать не получится.
Фото:

http://fotosar.nm.ru/KPP_s/KPP_s/Per_kr.jpg

http://fotosar.nm.ru/KPP_s/KPP_s/Per_kr_sn.jpg



http://fotosar.nm.ru/KPP_s/KPP_s/Verh_kr.jpg

http://fotosar.nm.ru/KPP_s/KPP_s/Ver_kr_sn.jpg

http://fotosar.nm.ru/KPP_s/KPP_s/Zad_kr.jpg

Оказалось,что разрушился задний подшипник первичного вала(он впереди КПП).
Фото:

http://fotosar.nm.ru/KPP_s/KPP_s/Podshipnik.jpg

http://fotosar.nm.ru/KPP_s/KPP_s/Crack.jpg

Передний сальник имет размеры 39х54х10. На подшипнике название китайское,завтра буду подбирать наш.
На промежуточном вале подшипник конический роликовый 30207.
Фото сальника(он разбит):

http://fotosar.nm.ru/KPP_s/KPP_s/Salnik.jpg

Потом снимаем вторую переднюю крышку.
Фото:

http://fotosar.nm.ru/KPP_s/KPP_s/2_kr.jpg

http://fotosar.nm.ru/KPP_s/KPP_s/Per_kr_pod.jpg

Чтобы снять вторую крышку,нужно снять её с подшипника(фото вверху).

И вот что внутри:

http://fotosar.nm.ru/KPP_s/KPP_s/Vnutri.jpg

Нужно снять маленькую крышку,под неё пружины и шарики-фиксаторы):

http://fotosar.nm.ru/KPP_s/KPP_s/Shariki.jpg

Подшипник вторичного вала такой же,как и первичного вала(он с канавкой под стопорное кольцо).
Завтра буду подбирать подшипник,сальник и разбирать дальше.
====================================
Предупреждаю: если нет опыта разборки КПП,то разобрать не сможете,там есть свои хитрости. Объяснять их слишком сложно,не зная названий деталей. Собрать КПП тоже не просто.

BAW
16.10.2008, 17:35
Дальнейший ремонт КПП.
Подшипник первичного вала,который у меня рассыпался,имеет у нас номер 308(закрытый). Только нужно проточить канавку под стопорное кольцо. Этот же размер подшиника вторичного вала.
Фото:

http://fotosar.nm.ru/Per_s/Per_s/Per_vid.jpg

http://fotosar.nm.ru/Per_s/Per_s/Per_pod.jpg

Сальник первичного вала имеет размеры 39х54х10. Такой я не нашел. Ближе всего к нему сальник удлиннителя хвостовика КПП от Газель. Его размеры 40х56х10. Внутренний диаметр нормально,а вот внешний придется обточить на наждаке на 2 мм(сделать меньше). У дилера запчастей на КПП нет совсем.
Сальник,где барабан ручника 45х72х12
Фото:

http://fotosar.nm.ru/Per_s/Per_s/Per_salnik.jpg

Обточенный сальник(на наждаке):

http://fotosar.nm.ru/Salnik_s.jpg

Подшипники(там их 2) промежуточного вала имеет размеры 7207(лучше с индексом "А").
Фото:
http://fotosar.nm.ru/Per_s/Per_s/Prom_pod.jpg
===================
И не надо забывать,что на 1044 ставили КПП от 3-х разных производителей. Разная конструкция и размеры деталей.

BAW
21.10.2008, 14:00
Ещё раз про КПП.
На моей написано СА5Т90. Менял подшипники. Когда заливал масло,то вошло 2,5 литра без 100-150 грамм.
И ещё. Если вы сливаете масло и в нем полно блестящей алюминиевой пыли,то не пугайтесь,ибо вилки переключения сделаны из дюраля. Невероятно,но факт. Вот если пыль желтая,то точит синхронизаторы.

BAW
22.10.2008, 19:25
На генераторе КАМАЗ есть переключатель "Зима/лето". Он регулирует ток/напряжение. Зимой нужно больше. Советую переключать(болтом).
4 фото:

http://fotosar.nm.ru/Zima_leto_1/Zima_leto_1.JPG

http://fotosar.nm.ru/Zima_leto_1/Zima-leto_2.JPG

BAW
03.11.2008, 18:47
В связи с тем,что поставил генератор от КАМАЗа,пришлось искать вольтметр на 24 вольта,потому что на этом генераторе нет лампочки "заряда". Амперметр ставить опасно(провода длинные,а ток может быть очень большой,до 50 ампер).
Существует вольтметр(диаметр 60 мм) от трактора К-701(он же на БЕЛАЗе). Больше вольтметров в отдельном корпусе в России не выпускают. Видел на Сканию,но цена ему ровно 100 евро.
Обошел все магазины тракторных запчастей,через неделю ещё раз - в наличии нет и не предвидится.
Плюнул,перекурил и купил вольтметр от нового КАМАЗа(евро). Он без корпуса,вставляется в комбинацию приборов. Шкала у него до 32 вольт.Цена 350 р. Также купил прибор показаний уровня топлива от старого КАМАЗа.
Разобрал его,выкинул внутренности,срезал все лишнее сзади(корпус контрольной лампочки резерва топлива и внутри зеленый светофильтр подсветки).
На приборе-вольтметре чуть подрезал шкалу по углам(она алюминиевая,режется обычными ножницами). Так же вырезал ромбик на черной пластине,которая стоит между стеклом и корпусом,потому что стрелка упиралась в неё.
На "+" сети идет тот вывод,который подсоединен к сопротивлению. Вывод "массы" от болта просто проволочкой соединен с катушкой. Вывод "+" заизолировал от корпуса кусочком пластиковой трубки и пластиковыми же шайбами. Вывод массы соединил проводком с корпусом прибора через болт,на который одевается пластина,держащая прибор на панели. Собрал прибор,одел стекло.
Пока на машину не поставил(темно уже),только соединил проводами с целью попробовать. При включении зажигания стрелка стоит на границе красной и зеленой зоны. После пуска двигателя на холостых оборотах в том же положени,при оборотах 1100 и выше стрелка уходит на середину зеленой зоны. Заряда маловато,так как уже прохладно и нужно переключить генератор на "зиму". Там есть болт переключения "зима/лето".

BAW
04.11.2008, 17:12
Сегодня поставил вольтметр(24в) на машину.
Штатный патрон на подсветку(когда включен свет) не подошел,потому что отверстие внутри оказалось перекрыто платой прибора. Подобрал патрон ещё советского образца. Только не вставил его,а одел.
2 фото:

http://fotosar.nm.ru/Voltmetr_s/Voltmetr_s/Lampa_1.jpg

http://fotosar.nm.ru/Voltmetr_s/Voltmetr_s/Lampa_2.jpg

Оказалось,что стрелка задевает за стекло,поэтому снял крышку со стеклом и вырезал из крышки от кофе прокладку. Поставил её между корпусом прибора и пластиной/прокладкой(отодвинул стекло). На фото она синего цвета:

http://fotosar.nm.ru/Voltmetr_s/Voltmetr_s/Prokladka_s.JPG

Насверлил отверстий и вырезал ножом отверстие под прибор. Внутри поперечная пластмассовая пластина,её тоже резал.
фото:

http://fotosar.nm.ru/Voltmetr_s/Voltmetr_s/Dyra.jpg

Вот так это выглядит сейчас. Сзади прибор крепится скобой. Прибор просто вставлен,ещё не закреплен,поэтому видно неровности. Когда прибор притянут скобой,то ничего не видно.

http://fotosar.nm.ru/Voltmetr_s/Voltmetr_s/Vid.jpg

Подключение.
Провод массы(это "-") подсоединил к болту,который крепит рамку,держащую панель(торпеду). Таких болтов несколько.
Снимаем блок предохранителей(2 винта под отвертку).
Фото:

http://fotosar.nm.ru/Voltmetr_s/Voltmetr_s/Predohranitel.jpg

Провод "+" подсоединил к проводу,который я протянул от блока предохранителей к обмотке возбуждения генератора от Камаз. Или от верхнего провода последнего предохранителя(рядом с дверью пассажира).
Провод лампы подсветки присоединил к проводу,который идет от 4-го реле в блоке предохранителей(если считать слева). Это реле "габаритов". Нужно подсоединить к правому верхнему проводу.
Всё.
При включении зажигания стрелка стоит на границе красной и зеленой зоны. После пуска двигателя стрелка уходит на середину зеленой зоны. Минут через пять(аккумуляторы слегка зарядились) стрелка показывает 1/3 зеленой зоны. На холостых чуть меньше.
Если стрелка ушла на границу красной/зеленой зоны(или на красную),то зарядки нет.
Если уходит из зеленой зоны вправо(зашкаливает),то это или сгорело реле-регулятор,или пропала масса аккумуляторов. Глушите срочно!

BAW
04.11.2008, 17:28
Зима уже скоро. Утепляем двигатель.
Не то,чтобы он будет греться быстрее,но будет гораздо медленнее остывать. И в салоне тише.
Использовал войлок(5 мм) в 2 слоя. Только не закрывайте выпускной коллектор - загорится. Это место я обвел на фото.
2 фото:

http://fotosar.nm.ru/Voltmetr_s/Voltmetr_s/Voylok_1_s.JPG

http://fotosar.nm.ru/Voltmetr_s/Voltmetr_s/Voylok_2.jpg

BAW
05.11.2008, 11:18
Добавлю про вольтметр.
Если стрелка на ходу ушла влево(к красной зоне),то варианты:
1. Сгорел последний предохрантель(обмотка возбуждения генератора Камаз+подогрев воздуха при пуске)
2. Порвался ремень.
3. Сгорело реле-регулятор генератора Камаз(или генератор целиком).
4. Провода.

BAW
05.11.2008, 20:07
А вот ты мне давал аналоги фильтров которые ты ставишь. Они какого варианта? 2006 года? или 2007 года?
Сейчас посмотрел заводскую инструкцию по фильтрам:
"...
1. Автомобили «BAW 1044» (двигатель 4100QBZL) – ЕВРО-2 поставлялись с фильтром очистки масла марки JX 0814 (китайского производства) имеющим присоединительную резьбу фильтра М 24 х 2 и не имеющих аналогов отечественного производства.
2. Штуцера фильтров были двух типов с присоединительной резьбой штуцера в корпус крышки М 24 х 2 и М 20 х 1,5 ...".
То есть резьба на фильтре у всех должна быть одинаковая. Разная резьба в корпусе(для переходного штуцера). Знаю,кое-кто меняет этот штуцер. Ставит от УАЗ и можно использовать наши фильтры(Газель,УАЗ,ВАЗ). Видимо,это и есть тот случай,когда поменян переходный штуцер (для использования наших фильтров). На китайском резьба под фильтр в мм,а на наших в дюймах.

Чтобы установить фильтр НФ- 3105-М, производства ПКФ «Невский фильтр» г. Санкт Петербург имеющего на двигатель автомобиля необходимо заменить штуцер масляного фильтра с присоединительной резьбой М 24 х 2 на штуцер с резьбой 3/4"-16 UNF для этого необходимо:
вывернуть и заменить на штуцер масляного фильтра от двигателей автомобилей семейства УАЗ (дет №451М-1012062-10) с присоединительной резьбой масляного фильтра 3/4"-16 UNF.
Примечание. Такой вариант приемлем также для автомобиля «BAW 1065» с двигателем CA4D32-12
=================
Это инструкция завода для дилеров. Если нет китайских фильтров. То есть можно менять официально.

Вот фото переходника от УАЗ.

BAW
06.11.2008, 15:06
Поменял сегодня масло в КПП и Заднем мосту. Не забывайте,что менять нужно через 40 т.км.
В ЗМ вошло примерно 3,2 л. В КПП - 2,5л. плюс/минус 100 гр.
В КПП льется GL-4,в в ЗМ GL-5.
И не пытайтесь лить мерзость под названием ТАД-17. К вашему сведению оно не выпускается уже лет 15! Где его берут продавцы - загадка...
На ЗМ пробки под ключ на "30". Лучше головку,в крайнем случае накидной ключ,а то сорвете грани. Чтобы в следующий раз пробки отвернулись легко(не "закисли"),намотайте на резьбу ленту,что используется для герметизации водопроводных труб(или ФУМ-ленту).
На фото подобие воронки,что я сделал на скорую руку из пластиковой бутылки(0,5 л) и двух кусков шланга разного диаметра.

BAW
08.11.2008, 18:54
На генераторе Камаз есть переключательзиа/лето (http://baw-info.ru/forum/showpost.php?p=4608&postcount=183). Это винтик под плоскую отверку.
Когда включен свет и печка,то на холостых оборотах зарядки не хватает. Видно это по вольтметру (http://baw-info.ru/forum/showthread.php?t=19&page=19).
Решил сегодня переключить на "зиму". Для этого нужно этот винтик завернуть. Но та сторона,которая с винтом,повернута к блоку двигателя. Добраться можно только имея отвертку длиной не более 3 см. И то неудобно будет.
Надо сделать из куска проволоки отвертку и переключить на "зиму".

BAWSupport
10.11.2008, 15:07
Добрый день!
Возник у нас такой интерес. На КПП отсутствует система вентиляции("сапун"). В принципе,это не есть хорошо. Повышенное давление вредно.
Был обнаружен болт на крышке. По-моему,он не несет никаких функций. Жаль,не вывернул его,когда разбирал КПП... Есть мысль,заменить его на "сапун",хотя бы такой,как на заднем мосту.
Что это за "болт"?
Вот фото:

http://fotosar.nm.ru/1_Sapun.jpg

Так это и есть сапун.


Так это и есть сапун.
Я его внимательно осматривал и не нашел вентиляционного канала.


Я его внимательно осматривал и не нашел вентиляционного канала.

У него отверстие сбоку и возможно забито грязью. Ключом на "13" надо его вывернуть и прочистить.


У него отверстие сбоку и возможно забито грязью. Ключом на "13" надо его вывернуть и прочистить.
Да вроде бы тряпкой все протирал...Видимо,грязь качественная оказалась!
Надо залезать и прочищать. А то избыточное давление там ни к чему.
Спасибо за совет!

BAW
17.11.2008, 16:17
Дует на ноги. И такое ощущение,что где-то снизу. Рулевую колонку утеплил - не помогло. Решил постелить линолеум с утеплителем под сиденье и дальше на пол. Снял сидение. А там...люк. Прямоугольный такой,где-то 20х40 см. Зачем он там нужен и как открывается,так и не понял. Уплотнен он резинками,они сбились,так вот оттуда и дуло. Заклеил щели скотчем армированным. Потом постелил линолеум. Стоит 100 р./метр. Нужен кусок 150х58 см. Кстати,сидение крепится всего 2 шпильками. Линолеум пустил от задней стенки(засунув его под обшивку(по месту видно),потом под пластмассовую облицовку около дверей. И до самого переда,вырезав под рулевую колонку.
Дуть перестало и тише стало. Да и пол теплее будет.

BAW
20.11.2008, 17:54
Поменял дворники. Пару месяцев назад поменял только резинки. Поставил силиконовые. Лучше,чем "родные",но...как-то не очень. Если летит на стекло густая грязь,то размазывает. Увидел на днях дворники для ВАЗ-2109,немецкие типа. Купил. Длина 50 см,чуть длиннее наших. В комплекте идет мешочек с разными адаптерами к "поводку". Один как раз подходит нам. Поставил. Очень даже понравилось. Инструкция на немецком. Как я понял,в составе резины есть графит.

BAW
22.11.2008, 01:53
Ещё раз прошу не обсуждать здесь что-то. Здесь только сами советы. Обсуждения здесь (http://baw-info.ru/forum/showthread.php?t=26)(Правда о Бау Феникс).

BAW
22.11.2008, 19:15
Если хотите спустить конденсат с ресивера,то учтите,что колечки не надо тянуть вниз - их надо нажимать вверх.

костя
24.11.2008, 11:30
У знакомого в дороге порвался тросик "газа"

взял стеклоподъемник от ваз и просунул его в старую оболочку

BAW
24.11.2008, 18:44
Втулки для задних рессор.
Первый раз я взял от УАЗ-469(старый). Они немного больше,поэтому пришлось их немного обрезать. На фото они справа.
Второй раз взял втулки от Волги(нижний рычаг). На фото они слева. Они подходят без переделок,но чуть маловаты.

Резиновые втулки на серьгу задней рессоры(те,что на кронштейне,закрепленном к раме) от УАЗ(чуть великоваты,нужно обточить на наждаке) или от Волги(сайлент-блок нижнего рычага передней подвески-последние цифры в номере .....04040). Чуть маловаты,но пойдут.

http://fotosar.nm.ru/Ras_s/Ras_s/%e2%f2%f3%eb%ea%e8.jpg

BAW
24.11.2008, 18:47
Для улучшения обдува боковых стекол при переделке печки закрыл наполовину воздуховод центрального дефлектора. Надо было закрыть на 2/3. Поэтому заклеил скотчем половину дефлектора. И нужно держать его закрытым(колесиком).
Фото:

http://fotosar.nm.ru/Ras_s/Ras_s/skotch.jpg

BAW
24.11.2008, 18:51
Средство от запотевания и замерзания лобового стекла.
Поставил вентилятор,направив его на лобовое стекло(летом можно на себя повернуть). Закрыл окна,накурил,стекла запотели. Завел,включил вентилятор(печка выключена) и через минуту стекло чистое. Зимой середина лобового стекла запотевает и замерзает. Даже с переделанной печкой,пока нет температуры. При включении вентилятора лед/иней довольно быстро отходит.
Регулятор(выключатель и можно регулировать обороты) поставил справа от замка зажигания.
Вентилятор на 12 в.,поэтому через адаптер 24/12.
Фото:

http://fotosar.nm.ru/Ras_s/Ras_s/vent.jpg

http://fotosar.nm.ru/Ras_s/Ras_s/vent_reg.jpg

BAW
24.11.2008, 19:02
Верхний патрубок радиатора(евро-2) подходит от двигателя 402(Газель). Он больше,поэтому подрезается по месту.
Фото:
http://fotosar.nm.ru/Ras_s/Ras_s/402_old.jpg

http://fotosar.nm.ru/Ras_s/Ras_s/402.jpg

BAW
26.11.2008, 20:08
Подключение расширительного бачка в разрыв верхнего парубка радиатора.
Чтобы убрать избыточное давление в системе охлаждения(лишняя нагрузка на патрубки и помпу),решил переключить подключение расш. бачка с горловины радиатора на верхний патрубок радиатора.
Купил трубу с резьбой под датчик от Волги. Обрезал её,заказал токарю штуцер под шланг. Посадил на герметик. Соединил шлангом с бачком. Этот способ нагляднее показывает наличие жидкости в системе,потому что бачек непосредственно связан с системой,а не через клапан крышки радиатора. Кстати,попробовал поставить крышку от ВАЗ классики - не подходит!
Фото(много):

http://fotosar.nm.ru/Ras_s/Ras_s/Truba.jpg

http://fotosar.nm.ru/Ras_s/Ras_s/Truba_b.jpg

http://fotosar.nm.ru/Ras_s/Ras_s/Stuzer.jpg

http://fotosar.nm.ru/Ras_s/Ras_s/Stuzer_b.jpg

http://fotosar.nm.ru/Ras_s/Ras_s/Vid.jpg

http://fotosar.nm.ru/Ras_s/Ras_s/vid_car.jpg

http://fotosar.nm.ru/Ras_s/Ras_s/vid_car_2.jpg

http://fotosar.nm.ru/Ras_s/Ras_s/vid_car_3.jpg

Дополнение.
На следующий день поехал на работу. Пока по городу,нормально,а как выехал на трассу,то через пяток км перестала греть печка и полезла температура. Встал,смотрю: бачок полный,вокруг все мокрое. То есть открылся термостат,жидеость пошла в радиатор. Давлением нагнало полный бачок и пошло через крышку. Пережал трубку,долил 3 литра воды и все заработало нормально. То есть такой способ будет работать,если взять бачок с двумя выходами(один подключить к верхнему патрубку,а второй к нижнему или обратке печки). Жидкость из бачка должна уходить обратно. А сейчас система тупо выдавливает её в бачок.

URANDART
27.11.2008, 08:27
Такая система зделана и у меня (ссылка есть в часто задоваемых вопросах), с одним шлангом! Житкость залита по минимум, когда нагреется поднимается до максимума и не идет через верх! Расширитель от 2101

kuslii
27.11.2008, 15:38
отверстие надосверлить со снятом патрубком чтоб струшки небыло
я нарезал резьбу болт с внурренней и наружней резьбой а в него съёмный болтик можно вороток,эфир для дизеля,карбюратора и ДВС

BAW
27.11.2008, 16:44
Сегодня поменял охлаждающую жидкость Тосол(в результате смены подключения расширительного бачка пришлось долить воду). Вошло ровно 14 литров. Сливал посредством 2-х кранов. Один на блоке(рядом с фильтром тонкой очистки). Его нужно повернуть на 90 градусов. А второй кран на радиаторе(снизу,слева). Он отворачивается примерно наполовину. Этот болт с барашками полый внутри и сбоку есть отверстие. Как это отверстие оказывается снаружи,то нужно направить его вниз(чтобы не брызгало).

BAW
28.11.2008, 22:36
Печка греет намного лучше,если радиатор заполнен жидкостью "по пробку". Но это возможно только при наличии расширительного бачка.
Проверено лично мной.
Не буду объяснять почему - всё элементарно.

BAW
29.11.2008, 18:44
Ни у кого не возникало такой проблемы: заводишь холодный,все нормально. Прогреваешь,едешь. И примерно через час начинают плавать холостые обороты,вплоть до остановки двигателя. Заводится при этом не очень хорошо.
Недавно решали проблему на одной машине.
Все нормально,все хорошо. Пока не поставили на обратку топлива кусок прозрачного шланга длиной 20 см(просто добавили). Так вот по нему идут пузырьки воздуха. То есть где-то подсос присходит. Помимо неустойчивой работы,это ещё опасность задира плунжера в ТНВД. Воздух будет поопаснее воды. Подсос появляется не сразу,а когда прогревшаяся солярка разогреет шланги и они немного расширяются. И дырочка начинает сосать воздух.
Пока не нашли,где именно,надо искать. А скорее всего менять все шланги на новые.

BAW
30.11.2008, 19:00
Сегодня сумел переключить генератор от КАМАЗа на "зиму". Описание переключателя здесь. (http://baw-info.ru/forum/showpost.php?p=4608&postcount=182) Но дело в том,что генератор оказывается прижат этим болтиком к блоку двигателя. Сумел к нему подобраться только с помощью насадки к отвертке длиной 2 см. Очень неудобно. Зато сейчас на холостых напряжение такое,как было раньше на приличных оборотах. Лучше зарядка и фары будут светить ярче.

BAW
02.12.2008, 19:22
Если есть возможность,то сделайте такой ключ для протяжки болтов головки,которые находятся под осью коромысел. Иначе к ним не подобраться ничем.

http://fotosar.nm.ru/Foto%20BAW/Kluch2small.jpg

BAW
05.12.2008, 21:27
Постепенно стала увеличиваться температура включения вентилятора. Пришли к выводу,что пора менять датчик включения вентилятора..
Купил от Газели. Он на 87-82 градуса. Родной был на 84-76.
Нужно обрезать верхнюю часть(пластмассовый буртик вокруг контактов),потому что места мало. Провода нужно одеть заранее и заворачивать с ними. Учтите,что под датчиком стоит уплотнительная шайба. Чтобы вывернуть датчик(ключ на "30"),пришлось отвернуть шланг,который идет на компрессор(на фото видно отверстие от болта). Тосол,конечно,нужно слить.
Обмотал резьбу фум-лентой и завернул датчик. Не очень удобно. Реле купил от Маза(реле стртера). Можно собрать без реле,но сколько проходит - не скажет никто. Ток большой. Может день,а может и год.
Купил заранее пластмассовые колпачки и контакты "мама". Реле повесил на верхний болт диффузора вентилятра(с правой стороны). Провода нужны хорошие(не сильно тонкие и в оболочке,чтобы не перетирались и не ломались на морозе).
Фото(много):

http://fotosar.nm.ru/Datcik__V/Datcik__V/Dat_gas.jpg

http://fotosar.nm.ru/Datcik__V/Datcik__V/Dat_gas_obr.jpg

http://fotosar.nm.ru/Datcik__V/Datcik__V/2_dat.jpg

http://fotosar.nm.ru/Datcik__V/Datcik__V/FUM.jpg

http://fotosar.nm.ru/Datcik__V/Datcik__V/Rele.jpg

Желательно использовать предохранитель на подводе напряжения. Контакты "мама" одеваются прямо на предохранитель.

http://fotosar.nm.ru/Datcik__V/Datcik__V/Fuse.jpg

http://fotosar.nm.ru/Datcik__V/Datcik__V/Vid_1.jpg

http://fotosar.nm.ru/Datcik__V/Datcik__V/Vid_rele.jpg

http://fotosar.nm.ru/Datcik__V/Datcik__V/Vid_last.jpg

http://fotosar.nm.ru/Datcik__V/Datcik__V/Shema.jpg

Собрал все и решил,как работает,проверить на трассе. Иначе тяжело нагреть. Выехал,нагрел. Всё работает. Иного и не ждал. Только вот...Не знаю,как у тех,кто менял,но у меня срабатывает при температуре очень близкой к красной шкале. На фото видно,где была стрелка указателя температуры с "родным" датчиком и где она с газелевским.
Меня такая температура,честно сказать,пугает. Завтра поставлю дополнительную кнопку для блокировки датчика(чтобы включить вентилятор кнопкой). И буду искать "родной" датчик. Реле,конечно,оставлю,что сильно добавит жизни "родному" датчику. А кнопка пригодится летом,в жару. Заранее буду включать,не дожидапясь большой температуры.
В кабине,конечно,с высокой температурой жидкости,жара,да и стрелка все-таки не доходит до красной зоны,но...не хочу перегревать двигатель. Поставлю "родной" датчик,как найду.
Фото(температура срабатывания с родным дватчиком и газелевским):

http://fotosar.nm.ru/Datcik__V/Datcik__V/Shkala.jpg

BAW
05.12.2008, 22:41
Для проведения работ с проводкой,замены чего-то или ремонта,желательно приобрести такие вот пластмассовые "чехлы" на разъемы "мама". Стоят копейки,но красиво и грязь не попадает. Да и изолирует лучше,чем изолента.
Фото:

http://fotosar.nm.ru/Datcik__V/Datcik__V/Plastik_1.jpg

http://fotosar.nm.ru/Datcik__V/Datcik__V/Plastik_2.jpg

BAW
05.12.2008, 23:10
На наших машинах шланги гидроусилителя не взаимозаменяемые с отечественными. Нужно выточить переходники с М18х1.5 на М20х1.5(диаметр и шаг резьбы). Вот тогда можно использовать шланги от наших машин.

BAW
06.12.2008, 18:38
Купил сегодня у дилера датчик включения вентилятора. Стоит 910 р. На 76 градусов. Схему с реле оставил,что,надеюсь,продлит жизнь датчику. Раньше через него проходил ток,что потребляет электромагнит,а сейчас только ток для включения реле(что намного меньше). Сейчас вентилятор включается,когда стрелка чуть заходит за середину шкалы,даже не отрывается от деления середины. То есть,симпотомом скорой кончины датчика является его срабатывание при больших температурах.
Фото:

http://baw-info.ru/forum/attachment.php?attachmentid=742&d=1228573920

BAW
06.12.2008, 18:41
Поменял подшипник натяжного ролика ремня. Там стоит 203(закрытый). Когда снял "родной",то люфта на нем еще не было,но он уже шумел. Снимается просто,нужно ослабить ремень,отвернуть гайку оси и снять ролик. Потом вытащить стопорное кольцо(оно у меня улетело,еле нашел). Подшипник выбить,новый забить. Можно снять пыльник иголкой и набить смазки дополнительно.

URANDART
06.12.2008, 21:38
диск сцепления 417-1601130

Максимальный крутящий момент, кгс∙м = 24!!!

Наружный диаметр фрикционной накладки, мм = 240

Внутренний диаметр фрикционной накладки, мм = 150

Параметры шлицевого отверстия ступицы = 35х28.5х5.4

Масса, кг = 1,65

Диск ведомый предназначен для автомобилей УАЗ с двигателями модели УМЗ-4178 , УМЗ-4218, УМЗ-4213
============
Отмечу,что наружний диаметр "родного" диска 260 мм. То есть на 20 мм больше,чем этот диск.
fotosar

URANDART
08.12.2008, 09:14
накладки тормозных колодок примерно подходящие по углу (радиус) изгиба
1065 R=160 1044 R=153 (примерно)

5301-3502105__ЗИЛ-5301 "Бычок"__7,5(толшина) х 79(ширина) х R153

500-3507105__МАЗ-500 ручник__8(толшина) х 68(ширина) х R158

51-3501105__ГАЗ-51,53,КАВЗ__6,5(толшина) х 60(ширина) х R172 могут сломаться

123В-3501105__ЗИЛ-157__16(толшина) х 70(ширина) х R175 могут сломаться

5224-3501105Б__МАЗ прицеп__9(толшина) х 135(ширина) х R144,5

BAW
10.12.2008, 12:56
Упорные подшипники шкворней имеют номер:
409906К.
Попробовать можно подобрать аналог.

BAW
10.12.2008, 20:48
Завод в Московской области по ремонту и изготовлению карданов.
Здесь. (http://www.driveshaft.ru/)

BAW
11.12.2008, 22:40
Если у вас пропали габариты и аварийка,а ближний/дальний есть,то,скорее всего,отгнил тонкий проводок,что подсоединен к контакту "массы"(тому,что ближе к раме,где толстые провода). Если есть "масса" на машине.

BAW
19.12.2008, 13:55
Список подшипников(размеры и номера). Список не полный.

BAW
19.12.2008, 21:00
С завода есть одна недоработка по электрооборудованию.
Нужно проверить. Известно,что можно мигнуть дальним светом(за рычаг переключения поворотов,на себя). Так вот,схема такова,что мигнуть можно,если зажигание выключено и "масса" тоже отключена(если она есть на этой машине). Лампочки дальнего света подключаются через реле. И оно запитано постоянно. То есть,при выключении массы(ключ вынут) идет разряд аккумулятора. Ток примерно 200 мА. А ток при отключении этого реле примерно 20-30 мА. Есть разница. Если нет выключателя массы,то проблема остается та же.
На некоторых машинах это уже переделано с завода! Чтобы проверить,нужно выключить зажигание,вынуть ключ и мигнуть дальним светом. Если мигает,то надо переделывать. Если не мигает,то не надо ничего делать.
Нужно переключить питание этого реле с "постоянного" на питание только при включении зажигания. Для этого нужно выкрутить 2 винта,которые держат блок предохранителей. Найти желтый провод,что идет от реле дальнего света. По фото видно. И обрезать его от клеммы(там я показал синим и поставил рядом цифру 1). Отрезать не от реле,а от клеммы!!! Нарастить его примерно 20 см и подсоединить к верхнему проводу самого правого предохранителя(ближе к пассажирской двери).
Собрать обратно.
Включить зажигание и "мигнуть". Мигает - значит всё нормально.
Дополнение.
Сегодня смотрел на одной машине. Там этого провода,что нужно перерезать - нет. От реле(как на фото) он идет к другому контакту реле. То есть,это уже улучшенная схема. Переделывать не надо.

fakel
20.12.2008, 00:55
К осушитилю воздуха колодочка с двумя проводами подходит- это подогрев. Смотрю, а снег на нем не тает. Колодку разъединил, гляжу контакты зеленые, поскрёб, почистил, снега на осушитель накидал. Через полчасика смотрю таять начал и опять мне счастье.

BAW
20.12.2008, 16:22
Вот схема подключения датчика включения вентилятора,на которой указаны номера выводов реле. Реле на 24 в. имеет номер 901.3747.
Здесь (http://baw-info.ru/forum/showpost.php?p=9117&postcount=223)процедура замены и попытка установки датчика от Газели..

BAW
20.12.2008, 16:27
Вот схема подключения датчика заднего хода через реле. Это намного повысит срок службы датчика. Реле на 24 в. имеет номер 901.3747. Стоит на Мазах/Камазах.
Для установки нужно сделать 2 вещи.
1. Протянуть от реле провод на "массу".
2. Прозвонить лампочкой те 2 провода,что идут от машины на датчик заднего хода. То есть один провод лампочки на "массу",а вторым проверить эти 2 провода. Не забыть включить зажигание! На одном выводе лампочка будет гореть. На схеме я пометил его как "+". Второй провод идет к фонарям.
Собираем согласно схемы.

BAW
21.12.2008, 15:04
По тому,как плохо стал заводиться по утрам,предположил,что не работает подогрев воздуха.
Сначала прозвонил провода лампочкой. Напряжение подается. Снял спираль. Она представляет из себя пластину шириной около 1 мм,согнутую несколько раз в виде буквы S. Общая длина 15-20 см. У меня половина просто отсутствует(выгорела).
На корпусе написано,что мощность 600 ватт. То есть потребляемый ток около 25 ампер! Это много и даже очень много! То есть утром,когда аккумуляторы за ночь немного подсели,при нажатии кнопки подогрева плафон в салоне должен немного притухнуть. Если есть вольтметр(а у меня есть),то напряжение тоже должно показывать немного меньше. Очень большая нагрузка. Это довольно верный способ проверить работоспособность спирали. Если плафон не реагирует на нажатие кнопки подогрева,то искать новую спираль.
Сегодня было -14. Двигатель завелся. Со второй попытки и не очень хорошо. Если будет холоднее,то без подогрева не получится.

BAW
22.12.2008, 17:57
Замена спирали.
Съездил к дилеру. Спираль у него оказалась. Но не та,что у меня. Как сказали,с 2-мя шпильками давно уже нет,а есть только с 3-мя шпильками. Они шли на евро-2 начиная с середины 2007 года,а у меня январь. Купил. Стоит 220 р. Дома снял свою,спираль практически такая же,только витки выше на 3-4 мм. Так же сверху 4 изгиба,а снизу 5(где крепится к болтам). Фарфоровый изолятор вытаскивается,он закреплен в металлической оправе. Вынул оба и заменил на новые. Старые уже потрескались. Витки спирали немного изогнул и развел их в стороны,чтобы не замыкали между собой.
И теперь самое интересное. Собрал,прикрутил провода и решил проверить,как она нагревается. Сам смотрел,а сын жал на кнопку. Да... Спираль нагревается докрасна за 5 секунд! Через 10 секунд она уже пышет жаром и,того и гляди,перегорит. Получается,что процесс заводки должен быть таким:
Если тепрература воздуха не ниже -10,то достаточно подержать 7-8 секунд и заводить. И как схватит,то сразу отпускать.
Если температура градусов 15,то нажать,подержать 5 секунд,отпустить. И секунд через 5 нажать снова на 5 секунд. И заводить. Можно повторить так раза 3-4-5. Чтобы прогрелся воздух в коллекторе,но спираль не перегорела.
Не рекомендую держать больше 15 секунд. Заведется может быть и хорошо,но спираль долго не прослужит.
=== Самодельная спираль из нихрома. (http://baw-info.ru/forum/showpost.php?p=16870&postcount=265)===

S850
22.12.2008, 22:19
Сегодня моё китайское чудо техники ,преподнесло очередной сюрприз:
С утра,нагрел спираль,завожу...10сек.работает....глохнет.И так три раза , дальше ни каких признаков вспышек... Поднял кабину ,прокачал ручным насосом...завелась!Прогрел,через 1-2км.глохнет без предупреждения:confused: Снова прокачал,проехал 500м,заглох...(так ещё три раза).....Прогрев фильтров,бака ни чего недало:eek: Дальше путём не хитрых манипуляций и шланга подкачки в обход всех фильтров и заборника,завёл двигатель и без проблем доехал до гаража. Не буду описывать процедуру поиска причины,она занела 4часа и вскипятила мозг. Неисправность заключалась в... заломе пластиковой трубки(подача топлива),там где она проходит через раму под прямым углом!? Заменил на шланги,всё заработало.Ну и раз уж снял бак сделал вот такой подогрев(на фото)

BAW
27.12.2008, 13:04
Крышка топливного бака.
Сразу скажу,что делал не я и не на БАУ,а на Юджине. Но на этой модели бак стоит точно такой же.
Крышка использована от маслозаливной горловины двигателя от Газели(они бывают разных видов). Только нужно подогнуть "усики" по месту.

Ветер
27.12.2008, 20:12
На стартер втулки. У тебя какой БАУ? Втулки от какого Зила? Что где подточил?

Зил-130 задние. придеться брать на наш стартер два комплекта-100руб. Бау-1044-Е2.Подточил наружку- в идеале.


То есть нам подходят задние втулки от стартера Зил-130? Но они длиннее и торчат наружу. Лишнее обрезаешь и вперед!
Подрезал и обточил втулки и пока в идеале. Как печку поставлю заведу тогда напишу.Но товарищ тоже делал стартер. сегодня завел говорит что обороты ломовые.
По наружке обточить- внутрянка под развертку

Ara
27.12.2008, 20:48
Кстати гайки и шпильки на верхнем соединении приемной трубы имеют диаметр 10 шаг 1 подходят от газели . Когда откручивал родные резьбу слизало они латунные и под ключ на 14. От газели медные и на 17.

BAW
08.01.2009, 15:58
Вилка сцепления на 1044 евро-2 подходит от УАЗ-3151(машина старого образца).

BAW
24.01.2009, 15:57
Если кто-то пока не знает,то в качестве рукоятки для снятия запаски нам идеально подходит заводная рукоятка от ГАЗ-53.
Фото:

http://baw-info.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1531&d=1232788733

BAW
24.01.2009, 20:47
Вот адрес фирмы,которая производит ремонт нашей топливной аппаратуры.
==
Адрес фирмы «БОШ Трак Сервис Химки», которая занимается ремонтом топливной аппаратуры всех автомобилей, в том числе и нашей ЕВРО-2 и 3:
dizel@service-bosch.ru
Пример: Средняя цена ремонта для ЕВРО-3
- форсунки 2500р (у нас новая 9500р)
- ТНВД 8000р ( около 70 000р)
Дополнительно в счет включается пересылка и з/ч

BAW
27.01.2009, 12:51
Регулировка торсиона. (http://bawinfo.ru/forum/showpost.php?p=15120&postcount=40)

BAW
27.01.2009, 14:48
Вчера помыл машину,замерзли кнопки плафона,что находятся около замка,в проеме двери. Нажал пальцем и обломил Г-образную пластинку на кнопке(скользящий контакт).
Если выключатель в правом положении,то плафон горит,если дверь закрыта только на 1 щелчок. Удобно контролировать пассажира,чтобы он закрыл дверь полностью.
Сегодня снял,зачистил напильником,чтобы было шероховатое и приклеил эпоксидным клеем Г-образную металлическую пластинку. Вечером или завтра поставлю на машину(как клей затвердеет).

Natali
05.02.2009, 23:05
Ребята, всем большое спасибо за помошь. Подшипник игольчатый к шестерне 5 передачи сегодня купили. Размер его 32х37х27. тип 464706 применяемость ВАЗ 8 и 9 модели - трансмиссия, подходит точно. Родных подшипников нигде нет. Сегодня звонила на завод и там мне предложили не новый а б/у. И опять размер не сказали. Я вчера писала, что Андрей сам вычеслил размер.

URANDART
06.02.2009, 07:41
Подобрали втулку шатуна с трактора попрошайки. Д3/м-1004115 втулка д-144. Д-21а. Токарь обтачил до размера.

длину чтоли у втулки уменьшил или диаметр (какой?)

BAW
07.02.2009, 16:46
Сгнил фонарь освещения номерного знака. Купил в Камазовском магазине обычный пластмассовый фонарь с двумя лампочками(130 р). Подходит под наши крепления без всяких переделок.

BAW
07.02.2009, 16:51
Генератор от Камаза. Всем хорош. И дешевый и запчасти есть. Только вот резистор на обмотку возбуждения не работает больше месяца. Сгорает(виновато качество изготовления). Проверить можно лампочкой. На болту "+" лампочка горит,а на выходе с резистора перестает(а должна). В результате зарядка появляется только после перегазовки. Какое-то время можно поездить,но не долго,а то большая нагрузка на реле-регулятор. Я ездил неделю. Это уже 3-й резистор. Меняется легко и стоит 30 р.
==========
Лечится замазыванием этого резистора герметиком.
Замазать полностью,чтобы его даже не видно было.

BAW
07.02.2009, 16:54
Родной выключатель массы сгнил. Вернее,отгнила одна клемма. Соединил провода напрямую и за ночь аккумуляторы сели. Пришлось ставить на минусовой провод выключатель массы обычный механический(140 р.).

BAW
10.02.2009, 07:15
Спираль подогрева воздуха.
Всем известно,что "родная" спираль подогрева перегорает быстро,да и греет не очень хорошо. А при температурах ниже -15 без подогрева завести практически невозможно.
Фото родной спирали(сгоревшей):

http://fotosar.nm.ru/%d1%ef%e8%f0%e0%eb%fc_1_5/%d1%ef%e8%f0%e0%eb%fc_1_5/1.jpg

Поэтому мной был приобретен нихром в виде проволоки толщиной 1,5 мм.
Фото:

http://fotosar.nm.ru/%d1%ef%e8%f0%e0%eb%fc_1_5/%d1%ef%e8%f0%e0%eb%fc_1_5/Nihrom_s.jpg

Целый вечер всем форумом считали,какая длина должна быть. Особое спасибо URANDART! Это лучший вычислитель длины нихромовой спирали! :)
И пришли к выводу,что при толщине 1,5 мм оптимальной будет длина 1 метр. С условием,что не держать её включенной более 20-30 секунд.
Конечно,мне понравилась вот такая форма (изделие kekcmoscow).
Фото:

http://fotosar.nm.ru/%d1%ef%e8%f0%e0%eb%fc_1_5/%d1%ef%e8%f0%e0%eb%fc_1_5/2.jpg

Но это спираль,снятая со свечи Краз(длина около 90 см). Вручную такие аккуратные витки сделать сложнее. И из опасения,что вычисленную длину в 1 метр не поместить внутри вставки,я буду делать по образцу,сделанному fakel.
Фото:

http://fotosar.nm.ru/%d1%ef%e8%f0%e0%eb%fc_1_5/%d1%ef%e8%f0%e0%eb%fc_1_5/3.jpg

После сборки подключу,посчитаю за сколько секунд она раскалится докрасна и буду потом держать включенной при заводке именно столько времени.
Фото:

http://fotosar.nm.ru/%d1%ef%e8%f0%e0%eb%fc_1_5/%d1%ef%e8%f0%e0%eb%fc_1_5/4.jpg

BAW
15.02.2009, 12:33
Сообщение от bawfly.
Трубка обратки масла с турбины. Появляется течь. Иногда маленькая,иногда большая.

d28trojan
06.03.2009, 17:06
Ещё косяк за мной сегодня. Решил сегодня быстренько,пока машина греется, подтянуть торсион. Расшплинтовал упор, и подставляя подпорки, предварительно привязав страховку, задрал кабину, под самый не хочу. Открутил болт, который держит регулирующую планку, перекинул на четыре зуба.Опускаю кабину, она на пол пути встаёт как вкопанная.Е щё раза три, туда сюда перекидывал, пластину и не хрена. Думал, думал, открыл кабину. Рулевой вал вылез со шлицов, и сделал козью морду. ТО есть погнуло, кронштейн крепления рулевой колонки. Вот такой я сегодня весь бедовый.
Одно радует сегодня, кабина откидывается ,намного легче. Регулируйте, с учётом моих промахов. Да, кстати, в итоге перекинул всего на три зуба. Чтобы легко вывернуть болт, нужно немного ослабить его, а потом подымая кабину , добиться , когда он не будет, зажат регулировочной планкой.

BAW
07.03.2009, 20:49
Фаркоп впереди от УАЗ.
Оригинал сообщения здесь. (http://www.bawinfo.ru/forum/showpost.php?p=10374&postcount=5452)

http://fotosar.nm.ru/%d4%e0%f0%ea%ee%ef%20%d3%c0%c7_s.jpg

BAW
07.03.2009, 21:00
Ветровики от Нивы(фото Вазир).

http://fotosar.nm.ru/%c2%e5%f2%f0%ee%e2%e8%ea%e8_s.jpg

Track
13.03.2009, 11:25
НА следующий день после ТО-30000 км., под машиной появилась масляное пятно, думал не закрутили сливную пробку, или не поставили уплотнительное кольцо. Полез сам под машину, оказалось от сварки, где сливная пробка, пошла трещина и через неё капает масло, поддон целый, механических повреждений на нём нет!
По лопнувшему масляному картеру скажу то, что он легко варится латунью (в качестве флюса использовать буру).

BAW
15.03.2009, 16:45
Вот реле поворотов 1044 Е-2(24 в.). На нем написано FLASHER.

Serg343
17.03.2009, 16:49
Ранее здесь говорилось о последствиях ночных снегопадов для "дворников",как их загибало, фото как наглядное пособие приводились.А вот сегодня при резвом торможении с крыши тента каак повалились оттаявшие куски льда с таким грохотом,подумал мост сверху рухнул Правый дворник вниз загнуло,думал кирдык ему-нет,живой(от ВАЗ 2112 поставил осенью, когда родной сломал по глупости).На светофоре вышел,вернул на место,а вот форсунку омывателя срезало.Подошла задняя от "четвёртки" с небольшой доработкой напильником и надфилем.Сам дурак,утром надо было лед сбросить изнутри кузова шваброй,например.

diogen
18.03.2009, 19:47
Всем кто будет устанавливать датчик включения вентилятора от газели. Устанавливать надо не на штатное место, а в разрыв верхнего патрубка радиатора. Включение происходит гораздо раньше, и рабочая температура стабильнее. Стрелка четко стоит на среднем делении шкалы. Да, кстати, форсунки омывателя подходят от Шевроле-Нива. Только посадочные места надо чуть-чуть надфилем подправить.

BAW
22.03.2009, 16:54
В продольной тяге появился люфт. Один человек качает руль влево/вправо(экспедитора припахал),а сам смотрел на тягу. Люфт и впереди,и сзади. Да и при езде заметно,что машина рыскает на кочках.
Вынимается шплинт и крышка заворачивается немного. Лучше при этом качать руль влево/вправо(не сильно,чтобы выбрать зазоры). Впереди подвернул крышку на 0.5 оборота,а сзади на 1/4 оборота. И снова шплинты вставил. Пока доехал до стоянки,заметил разницу. Рулевое стало более "острым". Люфты исчезли.
Фото:

http://fotosar.nm.ru/Kruck_s/Kruck_s/Tyaga_vid.jpg

http://fotosar.nm.ru/Kruck_s/Kruck_s/Tyaga_pered.jpg

http://fotosar.nm.ru/Kruck_s/Kruck_s/Tyaga_shplint_pered.jpg

http://fotosar.nm.ru/Kruck_s/Kruck_s/Tyaga_zad.jpg

BAW
28.03.2009, 18:41
Какойто нехороший... человек снял у меня крышку заднего фонаря(пока в магазине товар сдавал). Пару недель назад. На улице самая слякоть была. Думаю,через месяц будет сухо,тогда и займусь. А не тут-то было. Китайские провода сгнили за 10 дней. Смотрю,габариты погасли. Присмотрелся,а все провода сгнили и оторвались от патронов лампочек и фишки. Да...
Делать нечего,снял фонарь. Патроны разбираются очень просто. Центральный провод припаян,а провод массы просто зажимается между корпусом и самим патроном(!!!). Хорошего контакта там ждать не следует. Нарезал новых проводов,залудил их и припаял куда надо.
Общий провод массы с лампочек сходится в одну точку. Так там провода у меня были просто скручены между собой(!!!). Все запаял.
Фото(много):

http://fotosar.nm.ru/Z/Z.fonar__s/Vid_old_fonar.jpg

http://fotosar.nm.ru/Z/Z.fonar__s/Old.jpg

http://fotosar.nm.ru/Z/Z.fonar__s/Massa_1.jpg

http://fotosar.nm.ru/Z/Z.fonar__s/Massa_2.jpg

http://fotosar.nm.ru/Z/Z.fonar__s/Patron_1.jpg

http://fotosar.nm.ru/Z/Z.fonar__s/Patron_mist.jpg

http://fotosar.nm.ru/Z/Z.fonar__s/Patron_massa.jpg

http://fotosar.nm.ru/Z/Z.fonar__s/Payat.jpg

http://fotosar.nm.ru/Z/Z.fonar__s/vid_new.jpg

BAW
28.03.2009, 18:47
Сделал крышку заднего фонаря из куска дюраля. Изнутри приклеил резиновую прокладку. И для герметичности и потому что патроны лампочек выше плоскости фонаря.
4 фото:

http://fotosar.nm.ru/Z/Z.fonar__s/Kr_1.jpg

http://fotosar.nm.ru/Z/Z.fonar__s/Kr_2.jpg

http://fotosar.nm.ru/Z/Z.fonar__s/Kr_3.jpg

http://fotosar.nm.ru/Z/Z.fonar__s/Kr_4.jpg

Витос
05.04.2009, 23:01
Как сумел вытащить промежуточный вал? Съемники использовал какие-нибудь? Что первое вытаскивал: промежуточный или вал шестерен?

Съёмники не какие не нужны. С внутренней стороны выбиваешь палец шестерни задней скорости. Он выбивается легко на ружу в сторону задней части коробки.(только не потерять шарик на пельце). Через боковую крышку вытаскиваешь шестерню зад скорости. Промежуточный вал должен выйти но я на всякий случай сня первичный вал и 3-юю скорость. мне показалось что он не выйдет. Остальное осталось на месте.

сергей-108
06.04.2009, 16:37
всех приветствую,у меня как то полетело пару реле--на аварийке ,на печки и на ближнем свете фар.может кому понадобиться- методом подбора на аварийку /оно же и повороты/-подошло реле РС 57 на 12V задействовал два контакта с пометкой СЛ , Б --на панели предохранителей куда ставиться родное реле не задействуеться черный провод. повороты моргают гораздо быстрее чем от родного и грееться само реле-но оно есть практически в любом автомагазине легковушек,выглядет как металический аллюминевый боченок.почти два месяца езжу все нормально.кстате на 24V подобное просто соединяет все четыре поворотника и они горят без прерывания. у меня так.

BAW
14.04.2009, 18:58
Замена втулок амортизаторов.
Заменил на втулки от ГАЗ-53. Они немного длиннее и больше диаметром. Может,есть ближе по размерам,но я не нашел.
Нужно отрезать с обеих сторон по 5 мм от втулки. Хорошо режется(пилится) лобзиком по металлу. Одеть одну втулку,одеть амортизатор,одеть шайбу и посадить на место,затягивая гайку. Потом одеть вторую втулку,снова шайбу и затянуть. Потом отвернуть гайку и одеть гровер. Иначе не хватает длины резьбы.
Машина пошла мягче,потому что в старых втулках был люфт около 1 см и амортизаторы на мелких кочках просто не работали.


http://fotosar.nm.ru/Rul_nak_s/Rul_nak_s/Vt_old.jpg

http://fotosar.nm.ru/Rul_nak_s/Rul_nak_s/Vt_vid.jpg

http://fotosar.nm.ru/Rul_nak_s/Rul_nak_s/Vt_obrez.jpg

http://fotosar.nm.ru/Rul_nak_s/Rul_nak_s/Vt_new_vid.jpg

BAW
14.04.2009, 19:04
Замена рулевого наконечника.
Используя рожковый ключ на 24,держим тягу и отворачиваем гайку на наконечнике(ключ на 30). Потом вынимаем шплинт и отворачиваем гайку на пальце.
Лучше использовать съемник. Если его нет,то стучим молотком,немного давя тягу вниз.
Чтобы не делать схождение,просто замерил расстояние от торца тяги до середины наконечника(центр пальца). Поставил новый наконечник и выставил это расстояние,заворачивая наконечник в тягу. На фото это расстояние назвал "L".
4 фото:

http://fotosar.nm.ru/Rul_nak_s/Rul_nak_s/R_nak_old.jpg



http://fotosar.nm.ru/Rul_nak_s/Rul_nak_s/R_nak_1.jpg

http://fotosar.nm.ru/Rul_nak_s/Rul_nak_s/R_nak_new.jpg

http://fotosar.nm.ru/Rul_nak_s/Rul_nak_s/49_s.JPG

Makoss
16.04.2009, 22:52
Может кому пригодится. Загонял машину на стоянку, стоит, работает, И на тебе- заглохла! подкачиваю ручной, не качает.подставил палец к всасывающему штуцеру-не засасывает. Вывод: не работает ТННД. причины две: 1. клапана; 2. главная пружина. Если вышла из строя пружина, то насос качает вручную, если клапана то насос не КАЧАЕТ НИКАК! открутил штуцер(фото 1), потом муфту (ключ на 22) . Не потеряйте пружину!!! я потерял. достал клапан, на нем мелкие точки и риски. Шлифовать надо мелкой шкуркой (я шлифовал 1500) на идеально ровной поверхности (стекло) на мокрую до удаления всех вкраплений(фото 3). Этот клапан можно проверить просто, налив в колодец где он стоит ДТ, если уходит- клапан шлифовать. для снятия второго клапана воспользовался "хитрым" ключом (фото 4), или нужно откручивать корпус ручного насоса. процедура та же самая. собираем аккуратно. по наблюдениям, должны подойти клапана от помпы Камаза. Собрал, все заработало.
З.Ы. Грязь и ТНВД несовместимы, сначала тщательно отмойте насос.

BAW
18.04.2009, 18:51
Вот и я сделал защиту на генератор.
От воды и грязи.

http://fotosar.nm.ru/BAK_s/BAK_s/Zashita_1.jpg

http://fotosar.nm.ru/BAK_s/BAK_s/Zashita_2.jpg

BAW
18.04.2009, 18:59
Появилась такая проблема: указатель уровня топлива показывает на 20 л. меньше,чем есть в баке. Страшного ничего,но не очень удобно. Снял датчик с бака. Будьте осторожны с проводами. Они просто залиты клеем или пластмассой,без фишки. Поэтому обрыв провода приведет к замене датчика. У меня изоляция там уже потрескалась,поэтому после сборки щедро замазал это место литолом. Чтобы провода не сгнили. А гниют они очень быстро. Советую защитить их от воды заранее.
Внутри 2 датчика: уровня топлива(реостат) и аварийный запас(там стоит поплавок внутри пластикового цилиндра).
Катушка реостата посередине имеет ребро,по которому и скользит контакт/пластинка,которая закреплена на оси поплавка. И конечно же,пластинка уже имеет выработку в месте контакта. Немного подогнул и чуть сдвинул пластинку. Сейчас она трется другим местом.
5 фото:

http://fotosar.nm.ru/BAK_s/BAK_s/Vid.jpg

http://fotosar.nm.ru/BAK_s/BAK_s/1.jpg

http://fotosar.nm.ru/BAK_s/BAK_s/2.jpg

http://fotosar.nm.ru/BAK_s/BAK_s/ugol_s.JPG

http://fotosar.nm.ru/BAK_s/BAK_s/Provod_V.jpg

Ara
23.04.2009, 11:28
ребята, кто может примерно обрисовать, с какой стороны вообще должны провода подходить к муфте от датчика вентилятора?? Может просто поискать, где они должны быть и туда подключить их? Если конечно у меня есть все, что должно быть?)))

вот щас тока вспомнил про старую помпу . фотки проводов и болтов что нужно затянуть если датчик "наелся" .

BAW
23.04.2009, 17:03
Приехал, выкладываю как обещал. Ветровик от ОКИ. Чуть нагреть в изгибе и подогнуть.
Чуть посветлее сделал.



http://bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=3176&d=1240488158

BAW
23.04.2009, 17:06
Был геморой, особенно на трассе еще когда и ветер встречный, щетки дворников(левый) захлестывало за стекло. Вырезал из пластикого уголка ограничитель и засунул под резинку
Сделал светлее.

http://bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=3178&d=1240488399

Makoss
23.04.2009, 23:01
Всем добрый вечер. Снова забарахлил пару дней назад ТННД, пришлось поставить Камазовские клапана (диаметр тела больше, надо также ставить Камазовские штуцера) и Камазовские седла клапанов. Они выбиваются и встают на наши помпы без переделок. У знакомого такая система ходит уже давно, хотя до этого тоже мучился постоянно.Время эксплуатации покажет насколько это практично.

BAW
02.05.2009, 19:01
Если кто-то блокировал элетромуфту вентилятора тремя болтами(они со стороны радиатора),то потом нужно отрегулировать зазор между электромагнитом(корпусом) и прижимными пластинами. Регулируется теми же болтами. У меня зазор с завода стоит 0,5 мм. Если зазор будет разный,то не будет ровного прижима.

BAW
13.05.2009, 20:17
Очень настоятельно советую,если при шприцовке пальцев рессор смазка не идет внутрь или выходит только с одного края,снимайте палец и прочищайте внутренний канал для смазки. Смазка закоксовывается и палец работает без смазки. Туда набивается пыль. Изнашивается сам палец(что не так страшно),но и втулки в рессорах. А толщина их не больше 1 мм.
Нужно поддомкратить раму(можно впереди) настолько,чтобы палец можно было вытащить рукой. Не надо выбивать его! Надо разгрузить рессору и палец свободно вытащится. Я поставил домкрат на самый перед рамы. Когда передний палец можно было вытащить рукой,то и задний вытащился свободно.
4 фото:

http://fotosar.nm.ru/Ressora_s/Ressora_s/Os_2.jpg

http://fotosar.nm.ru/Ressora_s/Ressora_s/Os_1.jpg



http://fotosar.nm.ru/4_S/4_S/Os_.jpg

http://fotosar.nm.ru/4_S/4_S/Os__2.jpg

BAW
15.05.2009, 15:03
Вот,поменял ручку стеклоподъемника.
Попросил у продавца ручку на ВАЗ классику. По шлицам и глубине под вал совпадает. Только сама "ступица" ручки короче,поэтому пазы под стопорную шайбу не совпадают. Примерил на машине,всё отлично. И когда одел ручку до конца,то она со щелчком зафиксировалась. Не знаю уж чем,то ли корпусом,то ли шлицами. Но рукой снимается обратно с большим трудом. При этом есть немного свободного хода на шлицах,то есть не зажато. Держится нормально. Особо привередливые могут прорезать на валу 2 паза(1 мм глубиной) болгаркой,чтобы зафиксировать родной шайбой. Я не буду.
Только вот что-то мне подсказывает,что эта ручка от ВАЗ-2108.

http://fotosar.nm.ru/Ruchka_s/Ruchka_s/Old.jpg

http://fotosar.nm.ru/Ruchka_s/Ruchka_s/New.jpg

http://fotosar.nm.ru/Ruchka_s/Ruchka_s/New_stopor.jpg

елецкий алексей георгиеви
18.05.2009, 23:59
Как подбирал? Напиши полностью марку амортизаторов или размеры "родного", если остались. Я тоже слышал, что от амортизаторов многое зависит, а китайские неочень.
Подбирал очень обыкновенно, приехал в ЖЕЛЕЗяКУ, магазин на МКАДЕ, ты его знаешь, там в наличии есть. Сначала я думал, что это оригинал и взял деньги только на один аммортизатор, знаю, знаю меняется пара, но с деньгами тугова-... то! Оказалось, что это ПЛАЗА- пневмогазовые, по 1485 рублей, денег не хватило, позвонил на 1-й Котляковский пр- д, где покупал машину, там по 1180 рублей- вот и вся история, ЭФФЕКТ, как от супер резины, в отличии от штатной. Собираюсь, как только получится, купить на перёд .
МАРКА , СЕЙФ-ТРЕК- ДА 76.2915004 задние, ДА-762905004 передние. Для обладателей Бав-1044- информация на сайте магазина ЖЕЛЕЗЯКА, там есть в наличии и точная спецификация, у меня Бав -1065

http://bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=3658&d=1242725859

kekcmoscow
02.06.2009, 18:04
бычковская камера с соском от родной камеры - у меня уже 2 таких!:)
зачем же выкидывать хорошие соски от лопнувших китайских камер.

BAW
12.06.2009, 21:16
Вот поломался у меня подкоренной лист. Почему - понятно. Нефиг гонять по кочкам. Но по здравым рассуждениям произошло это потому что:
- при резком ударе рессора прогибается
- в задней части она упирается в короткий лист,на котором амортизатор
- в передней части ничто не держит и лист ломается(хорошо,что не коренной).
Вывод,в самый низ нужно поставить короткий лист от ГАЗ-53. Сантиметров 30-40 длиной. Чтобы при ударе он немного смягчал изгиб в том месте,где лопнул лист.

http://www.bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=3974&d=1244822460

http://www.bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=3975&d=1244822460

Это всё только для рессор переделанных,как у меня с листами от ГАЗ-53.

http://bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=3976&d=1244823389

Дополнение.
Сейчас сделал вот так:

http://bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=4740&d=1248623601

BAW
29.06.2009, 18:55
bawfly
Обдув лобового стекла.

BAW
01.07.2009, 18:44
Переделка передних рессор. Начало было здесь. (http://www.bawinfo.ru/forum/showpost.php?p=123&postcount=13)
В связи с тем,что рессоры со временем проседают и желая проверить переделку,предложенную fakel (http://www.bawinfo.ru/forum/showpost.php?p=32674&postcount=21418),я поставил вниз дополнительно короткий лист от ГАЗ-53 и поменял местами самый нижний(короткий) лист и лист,на котором крепится амортизатор. При работе рессор задняя часть пакета упирается в этот лист. Он довольно жесткий и рессора не может гнуться ниже. Сейчас ход рессор увеличился. Не могу сказать,что машина стала мягкой,но эффект есть. То есть такую переделку с переносом амортизаторного листа стоит осуществить. Польза есть(в смысле мягче машина идет).
3 фото:

http://fotosar.nm.ru/List_amort/List_amort/Pes_old.jpg

http://fotosar.nm.ru/List_amort/List_amort/Res_new.jpg

Дополнительный короткий лист:

http://fotosar.nm.ru/List_amort/List_amort/List_extra.jpg

BAW
01.07.2009, 18:48
Сломался подкоренной лист. Проанализировав,пришел к выводу,что не хватает короткого листа внизу пакета листов. Поставил короткий от ГАЗ-53.
Это не грозит тем,у кого рессоры ещё не просевшие. Ну,и от веса тоже зависит. И от дорог.

http://fotosar.nm.ru/List_amort/List_amort/crack_oled.jpg

http://fotosar.nm.ru/List_amort/List_amort/crack_new.jpg

http://fotosar.nm.ru/List_amort/List_amort/List_extra.jpg

BAW
04.07.2009, 19:00
Порядок работы.
Сначала нужно свести колодки.
Потом отворачиваем кучу гаек,которые крепят полуось к ступице. Ключ на "16".
Легкими ударами молотка по торцу фланца полуоси добиваемся того,чтобы полуось чуть вышла из зацепления с редуктором своей шлицевой частью. Обычно 3-4 удара и она выходит. Если не идет,то нужно использовать 2 болта,что стоят на полуоси. Заворачивая их,выпрессовываем полуось. Не забываем,что между фланцем полуоси и ступицей стоит тонкая прокладка.
Осторожно вытаскиваем полуось,стараясь при этом не повредить сальник.
Потом отворачиваем контр.гайку ступицы. Вынимаем шайбу и отворачиваем вторую гайку. Вынимаем подшипник(можно после снятия ступицы).
Снимаем ступицу строго горизонтально,чтобы не повредить сальник(большой).


http://fotosar.nm.ru/Stupiza_s/Stupiza_s/Tormoz.jpg

http://fotosar.nm.ru/Stupiza_s/Stupiza_s/Poluos_gayki.jpg

http://fotosar.nm.ru/Stupiza_s/Stupiza_s/Poluos_out.jpg

http://fotosar.nm.ru/Stupiza_s/Stupiza_s/Gayka_kluch.jpg

http://fotosar.nm.ru/Stupiza_s/Stupiza_s/Kulak.jpg

http://fotosar.nm.ru/Stupiza_s/Stupiza_s/Salnik_big.jpg

http://fotosar.nm.ru/Stupiza_s/Stupiza_s/Stupiza_in.jpg

BAW
11.07.2009, 00:09
Совет всем.
На нашем БАУ есть болезнь. Сальники полуосей на первые партии(2007 год) шли бракованные. Они просто растворялись в масле. Поэтому масло из моста идет через них в ступицы. Плохого в этом ничего нет. Просто подшипники ступиц начинают смазываться маслом,а не литолом,как это замышляли конструкторы. Когда изнашивается сальник ступицы,то масло идет наружу,на тормозные колодки и эффективность тормозов уменьшается. Давишь на педаль,а торможение не очень хорошее. Но колеса все же тормозятся до юза. Когда сальник начинает пропускать больше,то масло вытекает наружу(на колесо). Но до этого доходит не всегда и не сразу.
Так о предостережии. Накрылся сальник полуоси.. ну,и бог с ним. Подшипникам и в масле хорошо. Но тот литол,что был в ступице,вымывается маслом и редуктор смазывается уже этой смесью литола и масла. А для гипоидной передачи это не очень хорошо. Можно попасть на замену редуктора. Поэтому рекомендую проверить. Снять полуось(отвернуть все гайки по кругу и вытащить,стараясь не повредить сальник) и посмотреть на подшипники. Если там нет масла,а только литол,то нормально. Если же в подшипниках масло,то надо срочно поменять масло в заднем мосту. 3 литра GL-5.

BAW
11.07.2009, 16:35
Механизм подъема запасного колеса.
Перестал поднимать. Был мною разобран. Система простая,но вот качество металла подкачало. Там есть две детали с зубьями. Так вот эти зубья стерлись так,что стали проскальзывать. Колесо не поднимается. Без колеса идет нормально.
Не поленитесь,снимите механизм(4 болта на 8 мм),с задней части вытаскивается шплинт из вала и разборка закончена. Набейте внутрь шестеренок смазку.
Запаску можно положить и в кузов,но как она мешает...
4 фото:

http://fotosar.nm.ru/Kamera_s/Kamera_s/Vid.jpg

http://fotosar.nm.ru/Kamera_s/Kamera_s/3_chasti.jpg

http://fotosar.nm.ru/Kamera_s/Kamera_s/Zub_1.jpg

http://fotosar.nm.ru/Kamera_s/Kamera_s/Zub_2.jpg

BAW
13.07.2009, 17:27
Купил сегодня механизм подъема запасного колеса. 680 рублей(на сайте завода 1050 р) - видимо ещё старый завоз.
Сразу разобрал и набил туда литола. Там было чуть-чуть,но ни ось,ни корпус смазаны не были. Сейчас легко поднимается,вращая одной рукой. А то двумя шло тяжело.
Не поленитесь,снимите механизм и добавьте смазки. А то новый придется покупать.

hamsulo
22.07.2009, 12:17
Купил БАУ 1044 2007г. перегонял за 150 километров проблеммы начались через 60 км едешь и как буто заканчивается топливо или хватанул воздух вообщем еле доехал на следуующий день побежал менять топливные фильтра вскрыл все чисто, затем снял топливо-заборник из бака там две трубки одна обратка другая забор. На заборной трубке стоит фильтр в пласмасовый корпус залита мелкая металическая сетка. Сетка была полностью забита масянно-водяной слизью и мелкий мелкий мусор очистил зубной щеткой дунул компресором и машина поехала. Может кому помог.

BAW
01.08.2009, 16:40
Достал меня резистор,что стоит на генераторе Камаз.
Хотя у меня и стоит защита генератора,сделанная из канистры,но стоит поездить по лужам,как резистор накрывается. Без него зарядка появляется,только если погазовать.
Стоит он всего 35 рублей и меняется легко,но мне это надоело. Поменял уже штук 6-7. Нашел пластмассовую коробочку размером с пачку сигарет,двойной провод около 40 см и перенес резистор в раму(примерно где КПП).
Надеюсь,что проблема решена.

BAW
01.08.2009, 16:48
Смазка передних ступиц.
Домкратится колесо. С помощью мощной отвертки выковыривается колпачек на ступице. Вынимается шплинт. Отворачивается гайка. Двумя отвертками вынимается подшипник.
С шприца свинчиваем головку и загоняем литол(или что там больше нравится) вовнутрь. У меня вошло в каждую ступицу по пол-шприца. Что-то там,наверное,ещё было,хотя не добавлял смазку около 100 000 км. Как смазка полезла наружу,то достаточно.
Вставляем подшипник,одеваем шайбу,наворачиваем гайку до упора(вращая при этом колесо). Потом отпускаем гайку,проверяя люфт колеса в вертикальной плоскости(за низ и верх). Нужно отрегулировать так,чтобы люфт был практически убран. Но колесо должно вращаться свободно. Раскручиваем его и ждем. Оно должно остановиться и немного провернуться назад.
Вставляем шплинт и одеваем колпачек(с помощью молотка).
После проезда 10-20 км обязательно проверить ступицу на нагревание. Она должна быть чуть теплой. Если она сильно нагрелась,то надо немного отпустить гайку. Тормозами при этом желательно не пользоваться,чтобы они не нагрели ступицу. То есть проверку лучше всего произвести на трассе.

Makoss
09.08.2009, 15:39
Перестала закрываться правая дверь, снял замок, и оказалось что развалился платиковый корпус. Узнав цену нового замка( около 700р) решил поэкпериментировать с нашими, донором стал замок от ВАЗ-2110( он же 2108, Приора, Газель). стоимость сего девайса на рынке 70 рублей, брать нужно левый на правую дверь( и наоборот :)). со старого замка был взят механизм открывания( рис 3). я вварил гайки М6 для фиксации замка во втулки замка 2110(можно вварить болты,будет проще). на механизме удлинил язычок кот отщелкивает фиксатор замка (Рис 4-1) и мертво зафиксировал язычок стопора (иначе замок не будет запираться) (рис4-2). далее приварил механизм на замок 2110 (Рис 5) к втулкам.Только не перегрейте, легко испортите замок,лучше варите полуавтоматом, хотя я варил все обычной сваркой. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЗОРА (РИС 5) ИНАЧЕ ЗАМОК НЕ ВЛЕЗЕТ В ДВЕРЬ. после разметив просверлил дверь для крепления нового замка. пришлось немного прорезать дверь под язычок замка, будете устанавливать, поймете где. замок функционирует нормально,лишь стал закрываться со специфическим щелчком. тяги подходят также, пришлось лишь развернуть тягу от внутренней ручки вверх ногами.

BAW
09.08.2009, 16:16
Используя идею переходной плиты,можно отрезать на нашем кардане заднюю вилку и приварить от ГАЗ-53. Крестовина тоже будет ГАЗ-53. Дешевая и доступная. Передние можно не трогать,они ходят без проблем(у меня на 165 т.км. они,как новые),а заднюю менял уже 2 раза.

BAW
29.08.2009, 18:10
Снял стартер для проверки.
Коллектор чистый,не обгоревший. Щетки сносились. Не знаю длину новых,но эти стали короче,чем щетки от ГАЗ-53,примерно на 1 мм. Поставил их. Износ на родных неравномерный. В смысле,они стали косые(слева направо). Размеры с газоновскими совпадают(кроме высоты).
Всё остальное нормально. Есть износ передней втулки,но это неизбежно с большим пробегом.
Когда собрал и поставил на машину(снимается легко,ни за что не задевает,только верхний болт не очень удобно крутить),то стартер стал крутить заметно веселее.

Nikolay
02.09.2009, 17:04
Во ещё забыл! Колпачёк на ступицу. который закрывает подшипник- подходит от ГАЗ-53. единственное его надо немного заовалить (чем нибудь по нему ударить:D).

PREDSEDATEL P.P.Z.
03.09.2009, 18:33
Народные умельцы из города Тобольска нашли таки замену главному цилиндру сцепления: К уголку на 35-50 с одной стороны приварили два болта на 14 а с другой просверлили отверстия для крепления к радному крепежу. Рабочий цилиндр от ВАЗ 2121 был закреплен на два привареных болта. Шток оставляем родной с BAW и готово. Только необходимо прокачивать лучше, а то обеъм цилиндрика ВАЗ больше родного BAWовского.

BAW
05.09.2009, 18:33
Вот фото родного реле-регулятора. Толковый электрик без проблем может его поменять на камазовский.

BAW
05.09.2009, 18:35
Втулки рессор(задняя серьга). Я ставил с одной стороны от УАЗ,а с другой от Волги. От УАЗ надо подрезать,они большеваты. От Волги встают без переделок,но чуть маловаты. И те,и другие прошли уже 90 т.км. и проблем(и износа) нет. От Волги поставить проще. На ней написан номер 3102-290 40 40.

BAW
05.09.2009, 18:39
Лопнул лист в подрессорнике.
Поставил подходящей длины от ГАЗ-53. Он тоньше,но другого нет. На задней рессоре стоит один центральный болт на рессору и подрессорник.

владиславыч
06.09.2009, 21:30
Стало "врать" сцепление - то нормально, то как-бы "ведёт", то опять нормально.Так как 3 недели назад менял диск, выжимной и рабочий, подозрение пало на главный. Разобрал, в нём лопнула возвратная пружина.( Выходные, родной не купить!) Подошла от "классики" ВАЗ. Пока работает, но надо всё-таки новый поставить.

BAW
20.09.2009, 11:26
ну еще можно грешить на трещину в гильзе или в головке.
А других вариантов и нет(если собрано нормально).
Надо опрессовать систему охлаждения.
Снимается клапанная крышка и поддон двигателя. На прогретом двигателе(это важно). Заранее готовится крышка радиатора с врезанным соском от камеры(крышка Ваз или Газ - разные радиаторы). Накачивается давление насосом 1-1,5 атм. И внимательно смотрится,откуда полезет тосол. Его на масле(внутри же всё блестит) хорошо видать.

BAW
20.09.2009, 11:49
И вполне жизненный вариант. Воздух из пневмосистемы проходит в систему охлаждения через головку компрессора.
Нужно отсоединить выход воздуха с компрессора от системы и погонять мотор с полчаса. Будет или нет воздух в системе охлаждения в этом случае.
Может быть,достаточно протянуть головку компрессора. Или снять и посмотреть,как там.

BAW
03.10.2009, 12:05
А воздух забирает с улицы первая печка а при работе салонной стекла не потеют? И я так понял что печка на 24 вольта? Просто думаю себе поставить но не знаю от какой машины взять что бы влезла.
Не надо ничего мудрить.
Если лень(или страшно) переделывать родную печку(хотя с переделанной (http://bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5878&d=1254553194) до -20 просто жарко),то можно сделать минимум .
Исключить из системы сливные краны под бампером,пустив шланги напрямую. Этим уменьшится их длина,да и в кранах малое проходное сечение. Не знаю,что за кран с двигателя на печку на евро-3. На евро-2 у него тоже малое проходное сечение,поэтому обязательно менять. На Е-3 скорее всего аналогично. Кран УАЗ(ГАЗ-53) (http://bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5877&d=1254553194) стоит 100-200 р,поэтому не проблема.
И если хочется не просто тепла,а жары,то поставить дополнительную печку от Газели-фургона(автобус/маршрутка). Не нужно покупать её целиком,а только радиатор с электромоторчиком-вентилятором. Стоит в пределах 1000-1500 рублей(в разных магазинах и цена почему-то разная). Устанавливается по нижнему краю панели приборов в ногах пассажира или чуть ближе к водителю. Она небольшая. Подключается в обратку родной печки(лучший вариант) или к печке через тройники(этот вариант хуже тем,что заберет часть тепла от родной печки). Она на 12 вольт,поэтому обязательно иметь адаптер 24/12 вольт. И обязательно нужен регулирующий кран,а то можно сжариться(кран от УАЗ (http://bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5879&d=1254553194) или от ГАЗ-24 (http://bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5880&d=1254553194)).
Также у нас очень плохой обдув боковых стекол. Поэтому нужно устанавливать доп.дефлекторы,которые дуют именно на боковое стекла(например,от Бычка (http://bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5881&d=1254553194)).

рузиль
04.10.2009, 20:19
Который вчера шланг продырявился (ДУМАЛИ ОБРАТКА:mad:), оказалась подача:eek:. Завели сегодня машину, чуть поработал и заглох, подкачали завели тоже самое. Сняли родной шланг, в Магазине камаз купили Шланг по толще и просунули его ч/з резиновый ещё что-бы дольше перетирал.
Установили и Завёлся с Пол Щелчка и Обароты стали в норме!

рузиль
05.10.2009, 14:07
Сеточка на входе в ТНВД.
Если потерялась тяга(особенно зимой),то имеет смысл почистить её. Добираться лучше снизу. Это на ТНВД 1044 Евро-2.

при пробеге 120 т.км Сеточка Обсалютна Чистая:cool:, Пользовались Фильтрами sct, Откручивается Ключём на 18, что-бы подлезть пришлось Генератор От КамаЗа Отпускать Вниз.

BAW
08.10.2009, 17:16
Также нашел заменитель нашей корзины. Раньше был только один вариант: корзина ЛУК. Сейчас такую корзину производит всё тот же ТРИАЛ. Стоит 2300 руб.
Эта корзина бывает под разные двигатели. Нам нужна та,которая под 6 болтов крепления к маховику(бывает под 8).
Возможно,немного не подойдут отверстия под направляющие штифты маховика(у УАЗ они тоньше). Рассверлить до необходимого диаметра.

BAW
18.10.2009, 01:02
Антифриз попадает в масло, сменил прокладку...результат тот же. В чем может быть причина?
Опрессовка системы.
В старую крышку радиатора врезается сосок от камеры.
Снимается поддон двигателя. Насосом закачивается воздух в систему охлаждения(она должна быть залита антифризом под крышку). И смотрится снизу,нет ли где течи антифриза. Светить лампочкой,потеки антифриза на масляной поверхности хорошо видны. Из-под гильз или трещина. Также надо снять клапанную крышку. Возможно там появится антифриз.

BAW
21.10.2009, 16:03
Шланг ГУР.
Сегодня не поехал на работу по причине трещины в шланге подвода масла к насосу ГУР. Давление там,как я понял,не особо большое(в отличии от выхода с насоса).
Спасибо конструкторам за то,что в насосе диаметр штуцера на 26 мм,а диаметр трубки на 18 мм. И всё это соединено шлангом диаметром(внутренним) 20-22 мм. На 26 это кое-как напялено,а на трубке кое-как сжато 2-мя хомутами до 18 мм. И ни в одном магазине не нашел дюритовый маслостойкий шланг на 22-24 мм.
Купил Dexron 2. Судя по тому,как тяжело вращается руль зимой после заводки,у нас залит именно 2-й декстрон. Это минералка. 3-й полусинтетика,4-й синтетика. Смешивать их нельзя. Если бы была залита п/с,то вращался бы сразу легко.
Осталось купить шланг на 24 и как-то суметь состыковать его с трубкой на 18 мм. Пока замотал изолентой - не бежит. Трещинка размером,как иголкой уколото. Но масла через неё слегка выгнало.
Советую проверить шланг на наличие трещин там,где он одевается на штуцер насоса(там изгиб). Это место я показал красной стрелкой. Если на ходу масло выгонит,то насосу придет конец. Стоит дорого. На евро-3 проще,можно снять ремень с привода,а у нас привод постоянный.

BAW
24.10.2009, 16:34
Спираль подогрева воздуха.
Наконец-то собрался поменять её. Обещают похолодание через неделю.
Купил свечу от Краза(140 р). Не укорачивал спираль,только слегка растянул её,чтобы витки не смыкались и,сделав на концах петельки,одел на контактные болты.
Нагревается докрасна за 10 секунд,через 15 секунд дает максимальную температуру. Если держать дольше,то нагрев уже не изменяется. По тому,как притухает салонная лампочка,могу сказать,что мощность этой свечи ниже мощности "родной" спирали раза в три(а та была 600 ватт).
Добавлено.
Спираль тонкая и её просто оторвало потоком воздуха. Через несколько дней.

BAW
09.11.2009, 21:16
Автор bawfly

Не стал мудрить со спиралью. Купил готовую свечу накала от камаза
СН-04-20 (ТУ 4573-004-07510218) напряжение 20 вольт, рабочий ток 10,5
ампер. Цена 550 деревянных. Выпуск (ФГУП "УАПО" г. Уфа) тел/факс
(347)272-17-62, 229-25-09 (сбыт), сайт WWW.UAPO.RU (http://www.uapo.ru/). Данные с упаковки.
Диаметр 24 шаг 1,5. Греется до красна за 5-6 сек. Дальше все на фото.
П.С. Единственное что смущает, контакты слишком близко. Один над другим.

BAW
09.11.2009, 21:21
Автор bawfly

Мой вариант воздухозаборника из водопроводных труб. Держит плотно, легко
демонтировать.

.

BAW
09.11.2009, 21:27
Автор bawfly

Немного модифицировал обдув ветрового и боковых окон. Все теми же
водопроводными трубами. Дефлекторы от газели старого образца
(прямоугольные). В парпризе, по центру насверлил дырок и с тройника
вывел трубку на лобовое. Забыл сказать, что до этого (месяца 4 назад)
переделал печку с радиатором от 8ки, 9ки и выкинул все заслонки.

BAW
09.11.2009, 21:31
Автор bawfly

Покупал на базаре у водопроводчиков. Возьмите родной кран (помоему
резьба в блок три восьмых).

BAW
09.11.2009, 21:37
Автор bawfly

Был зажат край уплотняющего кольца и стравливало воздух из системы на
стоянке. Идея с отрезком шланга оказалась практичной, маслянных пятен на
трубках как небывало.

BAW
09.11.2009, 21:45
Автор bawfly

Заметил потеки масла на раме в районе редуктора. По случаю разобрал, вот
фото. Первый раз поставил прокладку боковой крышки (которая с
регулировочным болтом) из картона с герметиком. Толи не дотянул болты,
толи водитель у меня арнольд (мужику 46, а водоизмещение кг так
100-120), но пошла течь. Плюнул, вскрыл, почистил и посадил крышку на
клей герметик типа эпоксидного но америкосовский. Как будет дальше
отпишусь. Размеры регулировочных пластин вехней крышки на фото.


--
ДАНИЛ ЖУРАВЛЕВ.

Vitaliy
09.11.2009, 23:47
Снять, прокачать, и поставить занимает мин 5, а если меняешь пружину то он уже снят. Подкл шланг, наливаеш рос дот 4, поднимаеш отверстием от мет тубки вверх сдавливаеш руками, закрываешь это отверстия пальцем, разжимаешь, так пару раз пока воздух не выдет, (на новом целиндри от ваз стоят резиновые заглушки отверстий для трубок), потом вставляеш заглушку от ваз, собираешь, последней вытаскиваешь заглушку и привинчиваешь трубку(так чтоб воздух не попал), потом прокачиваеш как обычно, можно по жигулевской книжке

BAW
11.11.2009, 20:18
Замена водяного насоса системы охлаждения.
Чтобы снять диффузор,пришлось снять верхний патрубок радиатора и патрубок,который подходит к спирали подогрева от интеркулера. Да и удобнее без них подбираться к самой помпе.
Помпа одевается на 4 шпильки на 8 мм(все они в нижней части). Гайки под ключ на "12". Удобнее отворачивать торцовым ключом. Из 4-х только на одной шпильке отвернулась гайка. 3 шпильки выкрутились. Прокладка прилипла к блоку,не стал её отделять. Помпу посадил на герметик.
Вентилятор крепится 3-мя гайками на 8 мм(ключ на 13). Удобнее накидным.
Отворачиваются все трубки от помпы,нижний патрубок радиатора и шланг малого круга(Г-образный). Ничего сложного,всё видно по месту.
Радиатор не снимал.
Сложного ничего,но провозился 3 часа.

Vitaliy
14.11.2009, 22:41
1 Расширительный бачек с крышкой от ваз 2108 (я покупал бачек – 100р, крышка – 70р, но желательно выбрать бачек с крышкой чтоб они излишние давления скидывали нормально, у меня крышка вроде как бракованная попалась), крепления для бачка самое длинное от ВАЗа, вроде 2110. Тройник системы охлаждения – ГАЗЕЛЬ(100руб). Шланги метрами продаются, покупал с запасом, чтоб заодно осталось чем соляру переливать, сколько отрезал не помню. В метизах покупал крепеж для бачка подошли уши от дверных защелок (продаются только вместе с защелками). Шесть хомутов. Бачек закрепил к кузову. В крышки радиатора просверлил небольшую дырку. С заливной горловины пустил шланг обратки на верхний выход бачка. Тройник надо крепить на нижний патрубок радиатора толстой стороной к мотору. На тонкий край ничего мотать типа изоленты не надо, он и так нормально хомутом обожмется. С тройника пустил шланг к нижнему выходу с расширительного бачка. После первого дня езды подтянул хомутки и усе.

manbizon
15.11.2009, 18:07
Расширительный бачёк москвич 2141

BAW
27.11.2009, 22:23
Для решения проблем со спиралью подогрева воздуха можно установить ЭФУ(электро-факельное устройство).
На этот 1044 было установлено ЭФУ от 1065 евро-2. Свечи,как на Камазе,и электромагнитный клапан тоже.

Инструкция:
1. Снять впускной трубопровод(можно не снимать,а постелить внутрь тряпку и потом вытащить её с опилками).
2. Просверлить отверстие на 18 и нарезать резьбу М20х1,5. Свечи можно и сверху поставить,здесь они впереди.
3. Отвернуть пробку с фильтра тонкой очистки и заменить ее на штуцер.

Подсоединить на провода нашей спирали. Нажать кнопку на 30-40 секунд для разогрева свечей(штифтовые,очень надежные). Потом,не отпуская кнопки(чтобы был открыт клапан),включаем стартер. При проворачивании,ТННД давит солярку,она через бывшую пробку фильтра тонкой очистки поступает на клапан(он открыт,держим кнопку) и на форсунки. Солярка распыляется,попадает на раскаленные свечи,вспыхивает,одновременно проворачиваемый двигатель засасывает этот горячий воздух. Запуск при любом минусе,лишь бы аккумуляторы крутили двигатель.
Если генератор стоит от Камаза,то нужно дополнительно ставить реле,которое при работе ЭФУ разрывает цепь обмотки возбуждения. Иначе генератор выдаст высокое напряжение,котрое сожжет свечи(они на 19 вольт).
Клапан от Камаза. (http://www.bawinfo.ru/forum/showpost.php?p=51067&postcount=34584)
Усовершенствования (http://www.bawinfo.ru/forum/showpost.php?p=51323&postcount=34793) при использовании генератора Камаз.
======
Моя установка (http://bawinfo.ru/forum/showpost.php?p=54731&postcount=402) ЭФУ.
======
На 5-й фотографии комплект ЭФУ от Камаза.
====
Обязательно ставить дополнительный резистор. Без него свечи не выдерживают.

igory
02.12.2009, 17:11
Всем привет! По поводу установки предпускового подогревателя ПЖД-12б, если кому интересно, здесь несколько фото. Покупал еще в прошлом году, в декабре. В холод неохота было возиться с установкой, и я отложил это дело до тепла. Стоил на тот момент - 16042руб. На монтажном комплекте решил сэкономить - цена около 5000руб. ( в него входит:шланги, хомуты, крепежные болты, жгут проводов, топл.бак). Провода, разъемы "мама-папа" купил в автозапчастях, собрал по схеме, она не сложная, есть в инструкции. Шланги на метраж продаются. Топл.бак получился из бачка омывателя ВОЛГА,ГАЗЕЛЬ 5литров после небольшой доработки. Отдал за это все 500-600руб.

BAW
02.12.2009, 17:25
У кого плавятся фары.
Можно ближний свет сделать через адаптер на 12 вольт(на 12в есть Н1 55 ватт - стоят на Е-3).
55х2=110 ватт. 110:12=9 ампер. То есть вполне достаточно адаптера 24\12 на 15 ампер.
К проводу,идущему на ближний свет в фаре подключается реле(24 в) и оно уже будет подключать лампочку(55вт\12в) к адаптеру 12 вольт.

vadim
14.12.2009, 16:05
Пособие для тех,кто ранее не имел дела с колесными дисками оборудованных стопорным кольцом....
Пришло время менять резину...сначала подготовимлся(очень важно иметь под рукой инструмент нужный для данной работы)
Почистил гайки,побрызгал ведешкой,подождал и открутил,предварительно сорвав их и потом поддомкратив авто(под противоположное колесо нужно поставить противооткатники)....Важно помнить,что с левой стороны авто (сторона водителя или по ходу двигателя),гайки и футорки с ЛЕВОЙ резьбой..
Снимаем колесо,очищаем диск и стопорное кольцо от грязи затем стравливаем воздух, я пользуюсь для выкручивания нипеля приспособой (колпачек одетый на сосок камеры или бескамерный и немного приплющенный,дабы не откручивался)...мелочь а удобно...Затем отбиваем покрышку от диска и потом осаживаем стопорное кольцо.
Дальше самое сложное,это вынуть стопорное кольцо....подцепляем тонкой монтажкой через специальный паз в стопорном кольце,а с торца одновременно отжимаем его вверх другой монтажкой(кольцо при этом все время соскакивает в первоначальное положение...и нужно запастись терпением),но вот кольцо вынуто,...переворачиваем колесо и подложив что-нибудь под диск снимаем его...иногда приходится отбивать при помощи уголка...Покрышка снята и разбираем колесо(вытаскиваем флипер,потом камеру..(.китайские флиперы рвуться поэтому желательно иметь запасной)....В другом флипере отверстие под сосок может быть смещено,тогда прорубаем его посередине....собираем колесо и одеваем его на диск,заведя сначала сосок в прорезь диска....потом вставляем кольцо и забиваем его аккуратно на место.
Убедившись,что кольцо сидит правильно(а это очень ВАЖНО)вставляем страховочный ломик и начинаем качать воздух в колесо(я качаю сначала без нипеля,что бы в случае чего-либо сразу стравить воздух) внимательно контролируя положение стопорного кольца и при необходимости немного подбивая его кувалдочкой,для того что бы оно село на место....
Ставим колесо на машину....
В результате я сэкономил по 420 руб. с каждого колеса...столько у нас стоит шиномонтаж такого колеса...

BAW
14.12.2009, 16:19
Сегодня поставил ЭФУ (http://bawinfo.ru/forum/showpost.php?p=51042&postcount=404) от 1065.
Фото делать не стал,они не отличались бы от уже имеющихся. Та машина,фото которой здесь,сегодня без проблем завелась при -24 с использованием ЭФУ.
У меня утром было всего -12. Но обещают до -25.
Сначала макнул свечи(по очереди) в солярку и подключил к тому проводу,что идет на спираль. Солярка вспыхнула через 25 секунд.
Просверлил отверстия в коллекторе на 18 мм. Коллектор не снимал,делал на месте. В коллектор постелил тряпку,чтобы опилки на ней и остались. Нарезал резьбу на 20х1,5. Сначала первым номером метчик,потом вторым. Свечи закрутил с герметиком и они затягиваются ещё гайкой. Забор солярки сделал с пробки фильтра тонкой очистки(штуцер вместо пробки и шайбы купил в МАЗовском отделе). Соединил проводом свечи и от него же клапан. На этот провод прикрутил провод,который шел на спираль. От этого же провода запитал реле,которое отключает обмотку возбуждения генератора Камаз на время работы ЭФУ(чтобы повышенным напряжением после пуска не спалило свечи).
Машина простояла всего 4 часа при -10. Подержал кнопку 25 секунд,завожу. Схватил и сразу заглох. То есть солярка пошла,но не вспыхнула. Две свечи вместе греются дольше. Подержал ещё раз,но уже 35 секунд и завел. Работает сразу ровно. При нажатой кнопке не глохнет,то есть солярка горит на свечах.
Завтра проверю,как будет утром.
=========
Утром при -18 завелась без проблем.
Обороты сразу ровные(чего не было со спиралью). И намного меньше сизого дыма.
=======
Обязательно ставить дополнительный резистор. Без него свечи не выдерживают.

Nikolay
17.12.2009, 18:31
Шланг тормозной Г-53, но он коротковат, поэтому ещё один удлиняющий Шланг соединительный Г-53.
Надо ещё шайбы под них. А медную трубку надо 2,5м, но 2м можно поставить, на штуцуре резьба стандартная на 12.

Ara
17.12.2009, 20:31
Главный цилиндр сцепления от ВАЗ-классики.

BAW
20.12.2009, 16:25
ЭФУ от Камаза.
Я поставил ЭФУ (http://bawinfo.ru/forum/showpost.php?p=54731&postcount=402) от БАУ 1065 евро-2.
На Камазе ЭФУ точно такая же. Разница лишь в том,что китайские свечи на 24 вольта(наверное),а камазовские на 19 вольт. Поэтому перед свечами нужно поставить дополнительное сопротивление,которое уменьшает напряжение до 19 вольт.

Nikolay
21.12.2009, 01:47
Вот выкладываю переделку сцепления.
ГЦС поставил от Нивы 9066

9067Гибкий шланг удлинил через

9068

9069на выходе гибкий шланг от ВАЗ 01-07,21, из-за то что боялся повредить резьбу в ГЦС, (родной штуцер нужно кончик отпилить (удалить ножовкой), и вместо не вставить родлной ВАЗ 01-07,21.

9070. Извиняюсь фото нет как собирал на морозе и побыстрей. В трубку родную всавил штуцер от ВАЗ 01-07 тормозной на 12 и для уплотнения медный бочёнок (обвязная муфта), используется в газовом уплотнении трубок. При этом отпилил кончик от штуцера (ВАЗ) где нет резьбы и вкрутил в гибкий шланг ВАЗ.
P.S. гибкий шланг использовал для того, чтобы не повредить резьбу в ГЦС (стоит400р.), а трубка 40р., а гибкий шланг 80р.
Можно и развольцевать, но в наличии нет, но можно сделать.
Сделал как мог без особых приспособлений, НЕ ТЕЧЁТ, НО ЕСТЬ НЕБОЛЬШИЕ ПОДТЁКИ МОЖЕТ ОСТАТОЧНОЕ. Поезжу посмотрю,т.к. на ходу ещё не проверял, но РЦС не уходит, Р держит.:)
Вот ещё какие содинения.9071

9072

9073

9074

9075

соединение трубки и шланга к РЦС, пришлось натягивать.9076

9077

Вазир
22.12.2009, 11:48
Сейчас снег перестал идти и сразу похолодало. С -3 до -8. Бардак...
Поеду покупать резину И-359. Когда она стояла сзади,проблем не знал. А сейчас сзади К-151,да ещё и лысая! :)

Для Тех у кого резина ЛЫСАЯ или ещё стоит родная китайская - Можно сделать в домашних условиях цепи противоскольжения:cool:.
НЕ для езды по трассе, а для преодаления ГОР и в Экстримальных ситуациях:cool:.
в прошлом году сделал на всякий случай НО не пригождались ещё :cool:.

при установке - НЕ ставьте возле соска подкачки!!!

Nikolay
23.12.2009, 16:10
Устанавливается без особых проблем. Нужны небольшие 2 планки, т.к. подыркам подходит, но мешает фильтрующий элемент. Резьба оказалась другая 1/4, подошёл штуцер отпевмо инструмента 9191

Заменил шланги до и после фильтра (8) 9192

9193

9194

9195 Провод использовал 2,5 кв..Подключил через реле И предохранитель, кнопочка с подсветкой:)
ГРЕЕТ ОБОЛДЕННО. Замерел ток: почти 11 А.

w210
26.12.2009, 21:55
колено подходит от юджин 1041 двигатель QBZL4100 но необходимо перетачивать болты крепления маховика с м14 :Dна м12

BAW
27.12.2009, 02:09
Делай по закону. Пиши заявление начальнику ГАИ о переделке. Он дает разрешение(или не дает). С ним в фирму,которая этим занимается.
Или...

http://bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=9287&d=1261856256

http://bawinfo.ru/forum/attachment.php?attachmentid=9288&d=1261865478

http://fotosar.nm.ru/Bort/Bort/2.jpg

http://fotosar.nm.ru/Bort/Bort/3.jpg

влад177
27.12.2009, 14:22
Вот фото трапеции и моторчика (правда не очень понятные, но какие есть). На первом и втором фото рычаг поводка, который отгибается со временем и из за чего нарушается работа "щёток" (выходят за рамки стекла). Подгибать его надо к передней стенки кабины (вперёд по ходу авто) и тогда ход "щёток" нормализуется. Вообще, планирую поменять трапецию на "камаз", говорят качество намного лучше.

Вазир
30.12.2009, 16:52
Пока погода тёплая ( за окном +1с), решил подготовится к Морозам:cool:, сняли бак, вытащили родную сетку:eek: а Там краска от бака прилипла и чуть мусорок был:eek:. Купили КамаЗовскую сетку за 30 руб, Удленили трубку Обратки на уровень с подачей и засунули всё в нутерь сетки (раньше делал так на КамаЗе очень помогал в Морозы т.к. с Обратки идёт тёплая салярка). с Верху сетки залили дырку Пластмассой:cool:.
Всё Установили на место

Ara
04.01.2010, 18:49
Схема со свечёй накаливания .

BAW
09.01.2010, 23:40
Взять медную трубку на 16 мм длиной 30 см. Намотать на неё виток к витку медную трубку на 8 мм. Войдет где-то сантиметров 50-60. Всё это оппаять в единое целое(но можно этого и не делать). Сверху обмотать чем-то теплоизолирующим. Трубку на 16 врезать в шланг там,где обратка печки подходит к двигателю. По трубке на 8 пустить обратку солярки.
В баке удлиннить трубку обратки шлангом,который через просверленную дырку в торце сетки заборника,будет подходить прямо к забору солярки.
И в месте забора всегда будет теплая солярка.

BAW
15.01.2010, 15:49
В КПП стоит нейтраль. Рычаг тоже в нейтральном положении. Крутишь тяги на тросах так,чтобы отверстие в тяге было напротив штырька на рычаге КПП. Всё.
Лучше,чтобы кто-то в кабине удерживал рычаг в нейтральном положении.

manbizon
04.03.2010, 17:58
Добоый вечер. Сделал педаль газа мягче. давно хотел.
сверло 7 мм. сверлим дырку в зависимости от того чего желаем добится.
я просверлил подальше от родной чтобы мягче была.
Единственное что при том что получилось обороты больше 2700 не поднимает, но мне больше и не надо. и педаль стала повыше.

BAW
04.03.2010, 19:51
Да,забыл сказать: я убрал все заслонки. Они мешают идти воздуху нормально. Сейчас я не могу направить только на стекло или только прямо. Но,здраво рассуждая,мне это и не надо. К тому же,радиатор толще и места для заслонок просто нет.

http://fotosar.nm.ru/Otopitel/Otopitel/zaslonki.jpg



Чтобы не дуло сильно прямо,я часть отверстия на переднем диффузоре закрыл. Это увеличило обдув боковых стекол,да и нехорошо,когда в лицо дует.
Вырезал из фольги от пивной банки. Отличная жесть!
Когда собирал печку,то щели проложил поролоном,пропитанным клеем.

Вторая особенность,что появилась. Раньше шланги печки становились чуть теплыми при 40º м выше тосола. Сейчас(машина простояла полдня) завел,когда всё собрал,через минуту потрогал шланги,они уже теплые!!! Потому что поменял штатный кран с двигателя на кран ГАЗ-53. У него намного больше внутреннее проходное сечение,а значит ипоток увеличился. Доехал до стоянки,температура чуть выше 40º(всего 1 км),а шланги такие горячие,что рука еле терпит!!!
Вот кран ГАЗ-53(или УАЗ - они одинаковые).

Ставить очень неудобно,мешает датчик температуры(снимал),мешает шланг(короткий),что идет вверх,тоже снимал,заодно поменял его,он потрескался. Там диаметр 18 мм. Сейчас шланг идет поверху.

http://fotosar.nm.ru/zaslonki/shlangi_verh.jpgСами шланги пустил напрямую,исключив краны под бампером. Круг стал короче. Шланги ещё обернул войлоком,чтобы зимой не остывали.

http://fotosar.nm.ru/zaslonki/shlangi_voylok.jpg

Чтобы нормально снять и поставить печку,нужно снять среднюю часть передней панели.
Крепится изнутри: внизу 3 болта под отвертку и один сверху. Ещё 4 болтика по углам,их видно спереди.
В верхней части печка крепится 2-мя болтами на 8 мм.

http://fotosar.nm.ru/zaslonki/verx_bolt_1.jpgЧтобы можно было плавно регулировать температуру(поток жидкости),поставил кран от Москвич-2141(или ОДА).
http://fotosar.nm.ru/zaslonki/kran.jpg
http://fotosar.nm.ru/Otopitel/Otopitel/kran_last.jpg

Снимал печку и заодно всё в салоне. Снял рамку с панели приборов(6 шурупов). Сама панель крепится 4-мя шурупами. У меня там не было ни одного!!! Отвернулись и потерялись. Панель болталась. Нашел подобные(там толстые),закрепил.
Слил охлаждающую жидкость.
Изнутри(моторного отсека) очень тяжело отвернуть шланги,которые идут в салон. Поэтому снял переднюю облицовку.
Сначала нужно отвернуть по 2 шурупа с каждой стороны,когда открыта дверь.
Потом нужно верх облицовки сдвинуть на себя. Там фиксаторы. Не знаю,как они по научному называются.
Потом нужно отвернуть 3 крепления внизу. Там гайки.
Снимаем шланги со штуцеров.
Снимаем трубу забора воздуха.
Потом отворачиваем 2 болта,которые крепят печку внизу(в салоне).
Наверху печки есть пластмассовый кронштейн,который одевается на 2 пластмассовых же штырька. Их не видно,вообще там ничего не видно! Поэтому я их благополучно обломил. На печке крепление целое. Что-то придумаю,как закрепить.
Снял передний диффузор,который напрвляет воздух в салон,но это мало помогло. Не видно.
Снимаем печку. Разбираем,выкидываем кучу жуков,пчел и кузнечиков.
Печка состоит из 2-х половинок,скрепленных шурупами(штук 20).

http://fotosar.nm.ru/Heater%20Small/Heater%20Small/heater1.jpghttp://fotosar.nm.ru/Otopitel/Otopitel/heater2.jpg

http://fotosar.nm.ru/Heater%20Small/Heater%20Small/heater2.jpg



http://fotosar.nm.ru/Heater%20Small/Heater%20Small/DYRA%21.jpgДа,ещё забыл сказать. Радиатор в печку просто вставляется. Вокруг него остаются щели в 1 см. И часть воздуха идет через радиатор,нагреваясь,а часть мимо,так и оставаясь холодной. Нужно радиатор по бокам прокладывать чем-то.

Купил радиатор на печку. Подбирал по размерам. И ближе всего оказался:
1) ВАЗ-2109
2) ВАЗ-2101
От "девятки" размеры все(почти) совпадают,в том числе и выход трубок,но он длиннее на 5 см. Можно просто вырезать в печке дыру. Не страшно. Но радиатор алюминиевый,ванны пластмассовые. Не хочу такой.
А от "копейки" почти совпадает. Он немного толще и на 1-2 см шире. Тоже не страшно. Корпус печки пласмассовый,режется легко. Место там есть. Только выход трубок не совпадает,придется для них вырезать отверстия. Совершенно не беспокоит этот факт. И радиатор медный,что плюс для эксплуатации.
Плюс ко всему,выкину все заслонки,что меняют направлениепотока воздуха. Конструкция такоаа,что никогда поток не сможет идти к стеклу или ногам беспрепятственно. Зачем мне изменять направление потока? Пустить только на стекло? Замерзнут ноги. Пустить только прямо? Зимой замерзнет стекло,а летом бессмысленно,всё равно открывать окна. Выкину все(2) заслонки и воздух пойдет по всем направлениям беспрепятственно. Единственно,что нужно будет доработать:вставить пластину на центральный диффузор,чтобы она наполовину перекрыла его. Ни к чему,чтобы прямо дул сильный поток. Некомфортно будет. А та заслонка,что штатная по конструкции(колесико крутить) не в состоянии перекрыть полностью,она меньше по размерам самого отверстия. Конструкторы,блин...
На фото видно кран от ГАЗ-53. Его менять обязательно,потому что в родном внутреннее сечение совсем маленькое. Чтобы его ввернуть,нужно будет вывернуть датчик температуры,места там мало.

http://fotosar.nm.ru/01_3/01_1.jpg

http://fotosar.nm.ru/01_3/01_2.jpg
http://fotosar.nm.ru/Otopitel/Otopitel/kran53.jpg

http://fotosar.nm.ru/Otopitel/Otopitel/radiator.jpg
http://fotosar.nm.ru/01_3/01_3.jpg


Сразу скажу,что он больше и надо вырезать в корпусе дыру,иначе не входит.
Я купил ещё одну трубку,которая приворачивается к радиатору взамен короткой. Гнутая лучше в смысле прокладки шлангов.
Здесь видно,насколько больше радиатор и где вырезана дыра.

http://fotosar.nm.ru/Last/Dyra.jpg
http://fotosar.nm.ru/Otopitel/Otopitel/Dyra%20rad.jpg
http://fotosar.nm.ru/Last/Vyshe.jpg

Собрав печку обратно,я проклеил щели тонким пластиком(типа линолеума) и сверху обклеил тонкой кожей. Может,для красоты,а может,чтобы воздух не проходил. Не знаю,что нашел,тем и обклеил.
И вот как это выглядит в целом после замены.

http://fotosar.nm.ru/Last/Last.jpghttp://fotosar.nm.ru/Otopitel/Otopitel/Kley_trubki.jpg

Также я разобрал электромотор и смазал втулки. Система,как на ВАЗовских старых моторах:не подшипники,а бронзовые втулки. И угольные щетки.

BAW
06.03.2010, 16:04
Миниотчет.
Расширительный бачок врезал в нижний патрубок радиатора,под крышку радиатора положил кружок,вырезанный из жести(пивная банка).
Прошел 1700 км. Уровень тосола не снизился ни на сантиметр(по расш.бачку). Печка греет даже на холостых,как на оборотах(так как система заполнена полностью).
Судя по тому,что уровень не становится выше,газов в системе нет(они бы скопились в верхнем бачке радиатора,выдавив тосол в бачок).
Патрубки легко прожимаются рукой,то есть в системе нет избыточного давления.
Рекомендую. :)
Тройник,который врезается в нижний патрубок,продается в запчастях для УАЗ(у меня самодельный).

Ильгиз
11.03.2010, 20:24
Уходил тосол в масло. То что именно в масло определил по эмульсии и открутив сливную пробку масла, сперва идет тосол несколько грамм после него масло . Замена прокладки результатов не принесли. В конце концов оказалось причиной протечки уплотнительные резинки на гильзе.
Итак что необходимо для замены уплотнительных резинок на гильзе:
1. Гараж с ямой или с подъемником.
2. Съемник для гильз. Можно сделать самому при помощи резьбы ( d 15-20 ) длина около 40 см и две крепкие металлические пластины ( кто-то использовал рессоры ) одну под гильзу ( длина пластины больше диаметра гильзы на 3-4 см ) другую для упора она чуть длиннее.
3. Заранее побеспокоиться о прокладках головки блока, поддона, уплотнительные резинки для гильз родные или от Зил-130. Масло моторное, промывочное, фильтр масляный, съеник фильтра, оправку для поршневых колец ( можно и без но проблематично )
4. Комплекты ключей головки, накидные и т.д.

Порядок замены уплотнительных резинок на гильзе :

1. Сливаем масло, откручиваем масленый фильтр.
2. Снимаем нижнею крышку там где маховик и сцепление ( 3 болта ключ на 13 )
3. Снимаем поддон ( ключи на 12 и 13 ) и крышку оси коромысел, у меня она была вся белая в эмульсий.
4. Делаем опрессовку охлаждающей линий. Я делал опрессовку след. Образом подключил компрессор ( электрический ) подсоединил к горловине радиатора там где трубка выброса излишней жидкости, а один слегка придавливает рукой заливную горловину сам смотрел с низу, в моем случае течь была очевидна между гильзой и блоком сочился тосол но для уверенности все равно провел опрессовку.
5. Сливаем охлаждающую жидкость
6. Снимаем головку блока методика и рисунки есть в разделе « Часто задаваемые вопросы ».
7. Снимаем крепление там где вкладыши и шатуны ( 2 болта ). На запомнить или написать как они стояли.
8. Поршень выдавливаем вверх вместе с шатуном.
9. При помощи съемника вытягиваем гильзу. У меня снялось без съемника выбивали снизу.
10. Убираем старые резинки на гильзе и ставим новые. У меня одна резинка была полностью расстресковшейся, а другая вроде нормальная но квадратная.
11. Смотрим на блоке места где находились эти резинки и если есть залипшие резинки мелкой шкуркой очищаем.
12. Ставим гильзу обратно, резинки слегка смазал литолом и вращательными движениями с усилием давим обратно на место, посадочную канавку для гильзы прочистить что находиться сверху почистить от смазки.
13. Слегка залить тосол в каналы для охлаждающей жидкости и убедиться что течи нет.
14. Ставим поршень обратно при помощи «оправки для колец» заранее посмотрев положение шатунов. С помощью оправки кольца «вошли» без труда.
Порядок сборки обратный разборке. При снятий и сборке головки блока обратите внимание на стальную ребристую трубку по которой течет масло в на турбину. У Меня она чуть падсарапалась и после заводки обнаружилась на этом месте течь ( запаял ).

Safron67
12.03.2010, 23:23
Всем Привет!!!Когда снимал свой тнвд и форсунки на диагностику делал так:брал одну трубку высокого давления(старую какую-нибудь)срезал гайку с одной сторны и делал петлю.Потом один конец накручиваешь на форсунку а на петлю одеваешь ОБРАТНЫЙ МОЛОТОК(кузовщики знают)пару-тройку ударов и форсунка у тебя в руках

BAW
19.03.2010, 09:21
Как поменять диск сцепления(или корзину,или выжимной подшипник).
Снимаем кардан(советую прошприцевать его,когда снят,это очень удобно). Отворачиваем болты,что крепят его к заднему мосту и КПП,а также отворачиваем 4 болта,крепящие подвесной подшипник.
Напоминаю,что нужны накидные ключи и головки на 16,18,21 мм.
Затем отсоединяем провода с датчика заднего хода(првая сторона по ходу движения).
Затем осоединяем провода с датчика скорости и снимаем трос ручника.
Чтобы снять трос ручника,нужно вытащить стопорную разрезную шайбу(вилку) снаружи,потом отсоединить нижнюю пружину и снять "солдатики"(фиксаторы колодок),потом снять трос с рычага и вытащить его.
Внизу(ниже пружины) стоит регулировочный болт ручника,постарайтесь его не крутить и поставить обратно в положении,в каком он был.
Потом снимаем кожух сцепления(3 болта на 8 мм).
Затем снимаем рабочий цилиндр сцепления(2 болта на 8 мм),предварительно сняв стяжную пружину(у меня стоит дополнительная от Газели).
Потом отсоединяем тяги переключения передач(одна сверху,одна сбоку).
Снимаем вилку сцепления.
С правой стороны отворачиваем 3 болтика на 5 мм(под отвертку) и снимаем крышку,предварительно вывернув тавотницу и утопив внутрь шланг для смазки.
Отворачиваем 4 болта,крепящие КПП к кожуху сцепления(ключ на 21,нужна головка).
Под двигатель подставил домкрат(через кусок доски),чтобы выравнять соосность двигателя и КПП(после снятия КПП,двигатель опустится задней частью вниз,поэтому домкрат).
Домкрат нужно поднять настолько чтобы можно было вытащить рукой верхний болт крепления КПП.
Шевелим коробку,чтобы она немного вышла первичным валом из подшипника в коленвале. В образовавшуюся щель вставляем отвертку и вытаскиваем далее. Вытащить нужно настолько,чтобы была возможность снять выжимной подшипник. Дальше не надо. Вверхк будет задевать за кронштейн,крутим КПП влево и тянем назад. По месту будет видно.
Отсоединяем пружину от выжимного иснимаем его.
Отворачиваем 6 болтов,крепящих корзину к маховику.
Снимаем корзину,вытаскиваем диск.
Всё,разборка закончена.
При сборке в качестве оправки для центровки диска можно использовать первичный вал от УАЗ или просто не затягивать болты корзины(чтобы диск свободно перемещался).

.

..

дмитрийч
20.03.2010, 21:21
сегодня тепло и поэтому занялся подключением подачи О.Ж. с задней крышки Г.Б.Ц.

BAW
24.03.2010, 16:03
В мороз обломил эту трубку,но она нужна,чтобы сбрасывать воздух(или тосол) с радиатора(бачок у меня подсоединен к нижнему патрубку радиатора).
Купил 2 болта-штуцера от ЗИЛ(написано штуцер форсунки). Они с резьбой на 8 мм и 2 отверстия посередине(так как это штуцер на 2 трубки,как я понял).
Просверлил головку болта,чтобы отверстие получилось сквозное. Нарезал обычную резьбу 8 мм на всю длину. Те 2 отверстия запаял. Ещё раз прогнал резьбу. Головку у одного болта срезал,оставив 1 мм толщины(чтобы не мешала вставлять крышку радиатора). Вставить в отверстие в горловине и затянуть снаружи гайкой. На герметик и,наверное,поставлю шайбы из паранита. Второй болт врежу в верхнюю часть расширительного бачка и соединю их шлангом на 8 мм.

kekcmoscow
09.04.2010, 20:35
Номер распылителя форсунки двигателя 4100QBZL (1044 -евро2)

dsla154p018

Ильгиз
13.04.2010, 22:47
Замена подшипника передней ступицы.
Предварительно приобретаем подшипники масло( Литол 24 ) и сальник.

Подшипники ступиц(российский номер и в скобках международный).
ступица передняя:
7507_____32х72х24,25___(32207) наружный.
7510_____50х90х24,75___(32210) внутренний.
Сальник 90х73х8(Ближе всего 90х70х10 от ВАЗ-2101...-2107, -2121, "Ока", "Таврия"
Коленвал задний) или настоящий сальник 73x90x8 Payen NJ737 [I3606]
(ступица пер. Elf NKR/NPR).
1. Снимаем колесо.

2. Откручиваем 4 болта крепления к тормозной колодке. Можно открутить шланг тормозной, можно не откручивать просто поднять на двигатель он не будет мешаться.

3. Снимаем крышку крепления ступицы, расшплинтовываем и откручиваем боьшую гайку ( ключ шел в комплекте с машиной ). Снимаем крепление с тормозным диском. Вместе с ним снимается наружные гнезда подшипников.

4. Выбиваем наружные гнезда подшипников используем обычную ударную отвертку на посадочных местах, есть выемки расположенные друг напротив друга по ним «бьем» с обратной стороны.

5. Снимаем внутренний подшипник со ступицы, у меня он вышел с трудом. Для удобства снимаем крепление к тормозной колодке (на фото уже после замены) откручиваем 3 болта с внутренней и 1 болт с наружной стороны.

6. Выбиваем внутренний подшипник предварительно пришлось освободиться от роликов. Возможно снятие со съемником зацепив за ролики подшипников и без снятия крепления что указано выше ( Не пробовал под рукой не было съемника )

Смазываем. Ставим все в обратной последовательности.

Putnik
19.04.2010, 15:39
А вот как я поворотник перенёс. С левой стороны так же. Не стал фоткать-неудобно машина стоит. Сами поворотники пришлось ставить росийские-родные все изломали пассажиры ёпрст...........

SERBAF
21.04.2010, 20:13
вот в феврале сделал такое приспособление ,постоянно на машине в готовности.теперь когда кпп снимаешь под двигатель домкрат не нужен ,висит на цепях,даже можно движок в право или лево подать и верх и вниз (висит на цепи и на болтах).А кпп не надо опускать при замене диска сцепления она висит на трубе и свободно может двигаться вперёд и назад.настоящее время цепи свободны чуть чуть ,при замене натягиваються болтом13005

13006

13007

13008

13009

СергейД
27.05.2010, 23:28
Скрип дворников при работе

Данная проблемма легко устранима впрыскиваним смазки в механизм привода дворника со стороны торпедо.Скрип исходит из-под самоы оси,кот.трётся об пластик(имеется ввиду ось привода дворника со стороны торпедо,на конце кот.шарик.На эту ось одевается тяга,приводящая ось от мотора.Более понятно не приходит в голову как объяснить).
Жалуются уже на 7й по счёту машине,и не могут найти проблемму.Наверное и на форуме кто-то борится с данным скрипом;)

BAW
14.08.2010, 12:30
Гильза 1044 евро-2. Видно 2 резинки,котрые со временем начинают пропускать тосол. Подходят от ЗИЛ.

BAW
20.10.2010, 00:53
Кто пользуется генератором от Камаза, советую герметизировать резистор от попадания воды(тогда он сгорает и зарядка будет только после хорошей перегазовки). Можно замазать герметиком или залить клеем(на фото).

45acp05
21.12.2010, 12:47
приветствую!недавно приобрел поддерженныи 1044 и сразу столкнулся с проблеммой летней солярки в баке.С бак уже промыл,приобрел фильтра,а т.к дизель впервые что дальше делать ума непреложу!%Знающие помогите советом!!!%
заранее спасибо!

Брат, слушай сюда. Во-первых изладь подогрев топливной системы, он тебе будет весьма и весьма к стати. Если будет автономка или подогрев от 220, то заведешься в любой мороз, на любом топливе, а уж в пути по причине замерзания топливной системы точно не встанешь. http://www.bawinfo.ru/forum/showthread.php?875-%CF%EE%E4%EE%E3%F0%E5%E2-%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0-%F1-%EF%EE%EC%EE%F9%FC%FE-%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB-%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E5%ED%E8%FF
Если вдруг хватанул летней солярки без подогрева-то тебя всегда выручит обычная тормозная жидкость ДОТ-4. Выливаешь из фильтров все, что там есть, заливаешь тормозуху, ставишь фильтры на место. Добавляешь в бак, пока топливо не начнет светлеть (1-2-3-4% от объема, можно больше, в зависимости от тяжести ситуации).Прокачиваешь и заводишь.
Теперь, что делать тебе в твоей ситуации....
1. Залей солярку в бак.
2.Поставь фильтры, предварительно залитые топливом.
3. Сними топливный шланг с ТНДВ (который идет от фильтра к ТНВД и качай помпочкой, пока из шланга не потечет солярка. Ставь шланг на место. Качни помпочку еще несколько раз, чтобы был слышен характерный звук перепускного клапана ТНВД.
4. Отворачивай трубки ОТ ФОРСУНОК и крути стартер пока их трубок не станет брызгать солярка.
5.Ставь трубки на форсунки и заводи (может завестись не с первого раза, пока в форсах прокачается воздух). Со второй-третьей попытки должен мотор запуститься. Сначала его будет немного "колбасить", но быстро все придет в норму. Далее будет заводиться как обычно. Вообще Е-2 должен запускаться с "полоборота".

PS. Мутная солярка забивает фильтры практически мгновенно, парафин лепится на фильтрующую поверхность так, что полностью перекрывает ход топливу.
PPS. Обязательно сделай подогрев, он тебя выручит и не раз на нашем топливе, да в ваших широтах.
PPPS. Ну и удачи на дорогах! Не гвоздя ни жезла!

Все, что я написал, справедливо лишь для Е-2.